Форум сайта электрик самодельные сварочные устройства

Форум сайта электрик самодельные сварочные устройства

молодец, хорошо изложил спасибо,котику привет помогал как никак.

Появилось время, продолжил ковыряться. Сделал корпус из старого корпуса системного блока компьютера, уменьшив его в размерах. Большеват наверное, но для первого варианта сойдет.

Пока ковырялся пришла мысль. Может не возиться с настройкой резонанса, то бишь вообще исключить резонансный дроссель из схемы и так как он планировался из такого же феррита, что и силовой трансформатор, то объединить феррит и сделать более мощный трансформатор. А вы как думаете?

Доведу негуляевский до конца- наработок много. Я на них ещё в прошлую зиму в резонанс входил на 30 вольтах, а при 300 всё рухнуло.Опыта побольше стало.В отношении Б.П. на 12 вольт замечательный материал в журнале СХЕМОТЕХНИКА за2002№7 по 2003№2. Скачать по ссылке-

Я блок питания на 12 вольт делать не буду. Так как в заначке есть уже готовый заводского изготовления импульсный на 2 ампера и 12 вольт.

Привет всем. Собрал 4 резонансника, пятый в стадии завершения. На первом попалил 8 пар транзисторов и 4 диода, а потом посидел сделал доработки в схеме и настройке и заработало.Правда во втором пытался поставить самодельный бп, но потом от этой идеи отказался

Если не секрет, что за доработки?

Как у вас дела с изготовлением?
У меня пока две основные проблемы.

Нет личного осциллографа, на работе валяется один, но можно взять только втихаря он типа эталонный (проходит поверку постоянно) и все на него молятся, а пользоваться не дают.

А вторая проблема — нечем мотать трансформатор и дроссель. Сидел парился с лицендратом, набрал для дросселя, а он зараза в один слой не влезает.

Здравствуйте. Надеюсь, что управлюсь.Освоил обратно-ходовый БП.В данный момент травлю плату БП под другой размер. В любом случае в середине апреля наработки размещу в МОЁМ МИРЕ
http://foto.mail.ru/mail/svecha45/988/989.html#_grs=photo.myspot.albumindex
Я потихоньку на рассаду переключаюсь.

Доработал регулировку тока (дабы защитится от пропадания контакта в переменном резисторе),на выходе обязательно ставлю по два 150EBU04 т.к. ток у меня на выходе 210-220А( при частом КЗ вылетают)и настраиваю немного по другому(если нужно настройку опишу позже).БП использую заводской 12В 5А(других у меня нет в наличии)(ГЛАВНОЕ чтобы частота БП не совпадала с частотой сварочника и не была кратной иначе смерть аппарату!Ферриты для силового транса E65 или 3хШ16Х20 дроссель Ш20Х28 или 2хШ16Х20 кол-во витков тоже.Мотал и дроссель и транс проводом 2мм.Во втором и третьем вариантах сварочника все ферриты были Ш16х20 нагрева не заметил при резке электродом 5ка

Что-то я не понял, как частота БП может на что-то влиять, на выходе же у него «чистая» постоянка?

Про настройку всегда интересно:) Опишите пожалуйста ваш способ.

Я так понял это касается бп без ШИМ, но каким боком? Люди советуют и на практике заметил что под нагрузкой(нагружен сварочник на балласт) появляются нездоровые посторонние шумы в БП и силовом трансе. О настройке постараюсь в течении пару дней написать.

Копирую советы спецов по настройкам-
ALXLIST, Частота генератора UC3825 определяется резистором на 5-й ноге и конденсатором на 6-й ноге. Мёртвое время определяется тем-же конденсатором на 6-й ноге. Так что настраивая мёртвое время, приходится подстраивать частоту резистором. Мертвое время необходимо выставить именно конденсатором а НЕ подбором резисторов в цепи регулировки тока.
1. Подбором резисторов установите пределы изменения напряжения на 8-й ноге от 3 до 4 Вольт
2. Установите регулятором тока максимальную длительность импульсов (напряженеи на 8-й ноге = 4Вольта) и подберите ёмкость конденсатора на 6-й ноге до получения нужного МВ
3. Резистором на 5-й ноге отрегулируйте частоту.
№2Чтобы надежно почуствовать резонанс, необходимо обеспечить
добротность контура заметно больше единицы, скажем не менее 3-4.
Величина добротности, как известно, определяется отношением
реактивного к активному сопротивлений контура на резонансной
частоте. Вносимое активное сопротивление равно сопротивлению
нагрузки, умноженному на квадрат коэффициента трансформации
силовика, т.е. на 36. Отсюда следует, что резонанс можно реально
поймать при нагрузке инвертора на 0,2-0,25 Ом, а всякие игры в
иллюминацию по Негуляеву не более, чем бред собачий. Так что
берите нихром от совдеповской электроплитки, режьте его на кусочки,
соединяйте их в параллель, чтобы получить нужное сопротивление,
и, опустив в воду, с помощью толстых концов подключайте эту
нагрузку к Вашему инвертору. Не забудьте последовательно с
нагрузкой включить амперметр на 200-250А. Теперь ток на минимум
и легким движением руки подключаете нагрузку к инвертору.
Поднимаем ток до 100 А и крутим частоту до максимума выходного
тока. Это и есть резонанс. Только по стрелке прибора и никаких
лампочек. Далее поднимаем ток до 140-150 А, еще раз подстраиваем
резонанс. Все! Можно начинать варить.
№2. 1. Настройка ЗГ

1.1 Подаем питание и частотозадающим резистором выставляем частоту 45 kHz
1.2 Нагружаем выходную обмотку трансформатора Т3 резистором 20-30 Ом и смотрим форму сигнала, она должна быть как на фото внизу сообщения.
Мертвое время или ступенька для IGBT транзисторов должна быть не менее 1.2 мкс
1.3 Подключаем к трансформатору Т3 драйверы силовых ключей и естественно сами ключи, на затворах должны быть сигналы похожие на рис. (ниже), только в противофазе. При вращении резистора регулировки величины тока (на 8 ноге), длительность затворных импульсов должна меняться от 0 до max 50%, т. е. от 3 до 4 вольт

2. Настройка силовой части

2.1 Регулятором тока выставим максимальную длительность управляющих импульсов (чтоб на 8 ноге было 4 вольта)
2.2 Настроим ЗГ на частоту 45 КГц
2.3 Вместо силового трансформатора последовательно с резонансной цепочкой включим лампочку на 100ватт 36 вольт
2.4 Подключаем силовую часть к ЛАТРу
2.5 Медленно поднимаем напряжение до 40-50 вольт, если лампочка не горит или горит тускло, крутим резистор частоты ЗГ до максимальной яркости лампочки. Зазор в рез. дросселе при этом должен быть 0.4 — 0.5 мм
2.6 Если все прошло нормально, то меняем лампочку на 100Вт 110В, и повышаем питающее напряжение до 220В, подкручивая частоту, если будет уходить
2.7 Отключаем лампочку, подключаем силовой трансформатор нагруженной лампочкой 100вт 36в
2.8 Весь процесс настройки начинаем заново как в п. 2.5, 2.6

Читайте также:  Когда менять силикагелевый наполнитель

3.Настройка максимального тока на выходе

3.1 Отключаем лампу и подключаем силовые диоды. Подключаем силовую часть напрямую в 220В, без ЛАТРа. Через секунду должно сработать запускающее реле, и на выходе появится 46-50В.
3.2 Чтоб убедиться что все работает нормально, подключить на выход лампочку 100Вт 36В, при этом чтоб все работало устойчиво. Смотрим, чтоб не было посторонних звуков, свечение было ровное , плавно регулировалось токозадающим резистором от максимума до минимума
3.3 Если все именно так, то меняем лампу на реостат 1 Ом 5КВт и продолжаем настройку
3.4 Кратковременно подключая нагрузку 1 Ом, подстраиваем частоту до того момента, когда вольтметр на балластнике покажет максимум напряжения, и при вращении частотозадающим резистором в любую сторону, напряжение будет уменьшаться
3.5 Проделываем тоже самое, что и в п.3.4 при балласте 0.5 и 0.25 Ом. При нагрузке 0,25 Ом должно получиться 26-28 Вольт, и при дальнейшем уменьшении сопротивления нагрузки напряжение должно понижаться.
3.7 Подбираем зазор в дросселе от 0,1 до 1,5 мм, чтоб при нагрузке 0.2-0.25 Ом был максимальный ток

Валерий,смотрел вашу страничку в «Моем мире». Очень здорово все делаете. Я вижу, что у вас уже практически все готово. Варить не пробовали? А с чем связано изготовление второго БП и моста, перемотка дросселя и трансформатора? Почему решили использовать управление(генератор) на TL494?

Здравствуйте. Я готов к сварочным работам.Если на нагрузке 0,2ома с рабочими концами я имел на выходе постоянное напряжение 25 вольт,то ток = 125А.Меня такой ток устраивает.В отношении 2 БП-захотелось иметь блок питания более точно отслеживающего выход.Я первоначально планировал разместить блоки вертикально,а позднее переиграл на горизонтальное размещение,соответственно и размеры платы изменились.Вот так появился 2 БП.
В 1 мостике IGBT транзисторы крепились к радиатору через прокладки.На втором я распилил радиатор и закрепил транзисторы без прокладок.
Кроме того я развернул транзисторы и установил защитный диод и ёмкость.
В отношении дросселя.Первоначальную наладку я делал при напряжении 30 вольт. резонанс на частоте 23Кгц.а надо повыше.Поэкспериментировал -убавил виток у дросселя-частота возросла не 2,5Кгц. Перемотал и закрепил по методу Скифа.На дросселе 10 витков.
Трансформатор перемотал может быть зря-Показалось сечение маленьким.
На 494 настраивать проще-не надо вгонять в диапазон 3-4 вольта.Не надо подбирать С для мёртвого времени.

Занимаюсь высадкой рассады под плёнки и мечтаю взяться за держак и испытать резонансник при огородном-пониженном напряжении.

Завтра буду давить сачка-надо подготовиться к празднику-запастись продуктами и посмотрю РЕН-ТВ У Прокопенко день космических историй- люблю его передачи.

Тоже смотрел космические истории по РЕН-ТВ:) У меня на участке электричество пока только от бензогенератора, боюсь он не потянет сварку на максимальном токе.

Переделал дроссель. Нашел провод обычный монтажный 3.5 мм в диаметре, снял ПВХ изоляцию и намотал с воздушным зазором 11 витков. Скрепил нитью как у Skif’a и покрыл лаком.

Ждем результатов ваших испытаний на «огородном» напряжении.

У меня 13 выдача пенсии.Приехал,получил.Загрузил фото с первыми сварными работами.Завтра снова в огород

Время летит.Снова рассада.Зиму разменял на домашние хлопоты и заполнял черепок сварочной тематикой-на сайте ЭЛЕКТРИК проштудировал форум ПОЛУМОСТ МОСТ С КОНДЕНСАТОРНЫМ БАЛЛАСТОМ—
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19313&st=1440
На сайте Валентина Володина приглянулся фазосдвигающий мост Виктора Бердникова
http://valvol.ru/topic51-225.html
Сейчас на распутье,который из них делать?Как у вас дела в сваркостроении?

Дела в сваркостроении у меня плохи:) Точнее руки не доходят. Ковыряюсь с очередной версией проекта дома. Вот-вот строительный сезон начнется, планирую начать строить.

Здравствуйте.Дело большое и серьёзное.Успехов вам.

admin , Валерий , ну как ваши дела с инверторами ??

Я пока погружен в стройку. Более свежая инфа, чем на сайте и то что происходит между статьями на сайте появляется в Twitter http://www.twitter.com/moyteremok .

Валерий доделал свой инвертор еще в 2012. О своей деятельности он размещает фото с комментариями http://foto.mail.ru/mail/svecha45/988/989.html#_grs=photo.myspot.albumindex

Прошло куча времени. Коробка дома стоит. Идут внутренние работы и отделка.

По весне потребуется сварка:) У меня появился доступ к осциллографу по этому работу над сварочником возобновил.

Сварочные работы в домашних условиях давно стали обычным делом. Доступность аппаратов и расходных материалов, возможность недорого обучиться на курсах сварщиков, различные методички для получения самостоятельных навыков. Все эти факторы дают возможность сэкономить на оплате труда профессионального сварщика, и повысить оперативность работ.

Однако, если внимательно изучить рынок сварочных аппаратов, выясняются неприятные моменты:

  • Качественные сварочники имеют высокую стоимость, выгоднее несколько раз нанять специалиста (если, конечно, вы не занимаетесь этими работами постоянно).
  • Доступные по цене агрегаты имеют ряд недостатков: низкая надежность, плохое качество шва, зависимость от питающего напряжения и типа расходников.

Отсюда вывод: если необходимо высокое качество оборудования по доступной цене, придется сделать сварочный аппарат из доступных материалов своими руками.

Прежде чем рассматривать варианты самодельных сварочников, разберем принцип их работы

В основе работы любого агрегата лежит закон Ома. При неизменной мощности, имеется обратная зависимость между током и напряжением. Для нормальной работы требуется сила тока 60–150 А. Только в этом случае металл в зоне сварки будет плавиться. Представим себе сварочный аппарат, который работает напрямую с напряжением 220 вольт. Для достижения требуемой силы тока, потребуется мощность 15–30 кВт. Во-первых, для этого надо будет прокладывать отдельную линию энергоснабжения: большинство вводов в жилые помещения ограничены техническими условиями на уровне 5–10 кВт. Кроме того, для такой силы тока потребуется проводка сечением не менее 30 мм². Варить придется с соблюдением мер защиты при работе в электроустановках до 1000 вольт: резиновые боты, перчатки, ограждение рабочего места, и прочее.

Читайте также:  Как правильно пользоваться штангенциркулем в картинках

Разумеется, обеспечить такие условия в реальности невозможно.

Поэтому любой сварочный аппарат преобразует напряжение (в сторону понижения): на выходе получаем искомый ток при сохранении разумной мощности.

Оптимальное значение напряжения — 60 вольт. При сварочном токе 100 А, это вполне приемлемые 6 кВт мощности. Как преобразовать напряжение?

Существуют четыре основных типа сварочных аппаратов

  1. Трансформатор. Устройство работает на переменном токе. Основной узел ничем не отличается обычного блока питания: на входе 220 вольт, на выходе требуемые 60 вольт. За счет возможности механического перемещения вторичной обмотки по сердечнику, меняется значение рабочего тока.Преимущества: простота и дешевизна конструкции, ремонтопригодность.Недостатки: большие размер и вес, переменный ток приводит к нестабильному формированию сварочного шва, для работы требуется высокая квалификация специалиста.
  2. Выпрямитель. По сути, это тот же трансформатор, только с диодным (тиристорным) выпрямителем в цепи вторичной обмотки.После преобразования напряжения на трансформаторе (с традиционным механическим регулятором силы тока), вторичное переменное напряжение выпрямляется одним из способов. В примитивных (недорогих) конструкциях применяется диодный мост. Более продвинутые схемы работают на тиристорной схеме, с возможностью регулировки параметров.Преимущества: стабильные параметры сварки, возможность работать с различными металлами, не требуется высокая квалификация мастера.Недостатки: более высокая стоимость, сложность в ремонте и обслуживании.Некоторые мастера переделывают простейший трансформаторный сварочник в аппарат постоянного тока. Для этого необходимо лишь собрать мощный выпрямитель, и подключить его к выходу вторичной обмотки. Для этого потребуются мощные диоды (собираем мост) и радиаторы для рассеивания тепла.

Общий недостаток рассмотренных схем — зависимость выходных параметров от качества электросети. Если есть просады напряжения (при сварке — это нормальное явление), меняются характеристики выходных напряжения и тока. За счет этого страдает качество сварочного шва. Поэтому ручная регулировка силы тока (перемещением обмоток) обязательна.

Любой из перечисленных аппаратов можно собрать самостоятельно. Проведем обзор технологий изготовления по моделям:

Трансформаторы (с выпрямителем или без него)

Сердце трансформатора — сердечник. Он набирается из пластин трансформаторной стали, изготовить которые вручную довольно проблематично. Правдами и неправдами исходный материал добывается на заводах, в строительных бригадах, на пунктах сбора металлолома. Полученная конструкция (как правило, в виде прямоугольника) должна иметь сечение не меньше, чем 55 см². Это довольно тяжелая конструкция, особенно после укладки обмоток.

При сборке обязательно надо предусмотреть регулировочный винт, с помощью которого можно двигать вторичную обмотку относительно неподвижной первички.

Чтобы не вдаваться в сложности расчетов сечения проводов, возьмем типовые параметры:

  • сила тока на вторичке 100–150 А;
  • напряжение холостого хода 60–65 вольт;
  • рабочее напряжение при сварке 18–25 вольт;
  • сила тока на первичной обмотке до 25 А.

Исходя из этого, сечение провода первички должно быть не менее 5 мм², если делать с запасом — можно взять провод 6–7 мм². Изоляция должна быть жаростойкой, из материала, не поддерживающего горение.

Вторичная обмотка набирается из провода (а лучше медной шины), сечением 30 мм². Изоляция тряпичная. Пусть толщина вас не пугает, количество витков на вторичке небольшое.

Количество витков первичной обмотки определяется по коэффициенту 0.9–1 виток на вольт (для наших параметров).

Формула выглядит так:

W(количество витков) = U(напряжение) / коэффициент.

То есть, при напряжении в сети 200–210 вольт, это будет порядка 230–250 витков.

Соответственно, при напряжении вторички 60–65 вольт, количество ее витков составит 67–70.

С технической точки зрения трансформатор готов. Для удобства использования рекомендуется выполнить небольшой запас по вторичной обмотке, с несколькими ответвлениями (на 65, 70, 80 витках). Это позволит уверенно работать в местах с пониженным напряжением сети.

Прятать агрегат в корпус, или оставлять открытым — это вопрос безопасности использования. Типовой изготовленный сварочный трансформатор своими руками выглядит так:

Оптимальный материал для корпуса — текстолит 10–15 мм.

Добавляем выпрямитель

Самодельный мощный сварочный трансформатор с точки зрения схемотехники — обычный блок питания. Соответственно выпрямитель устроен так же просто, как в сетевом заряднике для мобильного телефона. Только элементная база будет выглядеть на несколько порядков массивнее.

Как правило, в простую схему из диодного моста добавляют пару конденсаторов, гасящих импульсы выпрямленного тока.

Можно собрать выпрямитель и без них, но чем ровнее ток, тем качественней получается сварочный шов. Для сборки собственно моста применяются мощные диоды типа Д161–250(320). Поскольку при нагрузке на элементах выделяется много тепла, его нужно рассеивать с помощью радиаторов. Диоды крепятся к ним с помощью болтового соединения и термопасты.

Разумеется, ребра радиаторов должны либо обдуваться вентилятором, либо выступать над корпусом. Иначе вместо охлаждения они будут греть трансформатор.

Мини сварочный трансформатор

Если вам не нужно варить рельсы или швеллера из стали 4–5 мм, можно собрать компактный сварочник для спайки стальной проволоки (изготовление каркасов для самоделок) или сварки тонкой жести. Для этого можно взять готовый трансформатор от мощного бытового прибора (идеальный вариант — микроволновка), и перемотать вторичную обмотку. Сечение провода 15–20 мм², потребляемая мощность не более 2–3 кВт.

Расчет схемы производится также, как и для более мощных агрегатов. При сборке выпрямителя можно использовать менее мощные диоды.

Микросварочник

Если сфера применения ограничена спайкой медных проводов (например, при монтаже распределительных коробок), можно ограничиться конструкцией размером с пару спичечных коробков.

Выполняется на транзисторе КТ835 (837). Трансформатор изготавливается самостоятельно. Фактически — это высокочастотный повышающий преобразователь.

В отличие от традиционных сварочников, в данной схеме используется высокое напряжение, до 30 кВ. Поэтому при работе следует соблюдать осторожность.

Трансформатор мотаем на ферритовом стержне. Две первичные обмотки: коллекторная (20 витком 1 мм), базовая (5 витков 0.5 мм). Вторичная (повышающая) обмотка — 500 витков 0.15 проволоки.

Читайте также:  Как посадить киви в саду

Собираем схему, припаиваем по схеме резисторную обвязку (чтобы трансформатор не перегревался на холостом ходу), аппарат готов. Питание от 12 до 24 вольт, с помощью такого аппарата можно сваривать жгуты проводов, резать тонкую сталь, соединять металлы толщиной до 1 мм.

В качестве сварочных электродов можно использовать толстую швейную иглу.

Инвертор (импульсный блок питания для сварки)

Самодельный инверторный сварочный аппарат нельзя изготовить просто «на коленке». Для этого потребуется современная элементная база и опыт работы с ремонтом и созданием электронных устройств. Однако, не так страшна схема, как ее малюют. Подобных устройств сделано великое множество, и все они работают не хуже фабричных аналогов. К тому же, чтобы создать импульсный сварочный аппарат своими руками, не обязательно приобретать десятки дорогостоящих радиодеталей и готовых узлов. Большинство из них, особенно высокочастотные элементы для блока питания, можно позаимствовать у старых телевизоров или БП от компьютера. Стоимость близкая к нулю.

Рассматриваемый инвертор имеет следующие характеристики:

  • Ток нагрузки на электродах: до 100 А.
  • Потребляемая мощность от сети 220 вольт — не более 3.5 кВт (ток порядка 15 А).
  • Используемые электроды до 2.5 мм.

На иллюстрации изображена готовая схема, которая неоднократно опробована многими домашними мастерами.

Конструктивно инвертор состоит из трех элементов:

  1. Блок питания для схемы преобразователя и управления. Выполнен на доступной элементной базе, с применением оптрона от старого блока питания компьютера. При самостоятельном изготовлении трансформатора стоимость практически нулевая: детали копеечные. Номиналы и названия радиоэлементов на иллюстрации.
  2. Блок задержки заряда конденсаторов (для стартовой дуги). Выполнен на базе транзисторов КТ972 (абсолютно не дефицит). Разумеется, транзисторы устанавливаются на радиаторы. Для коммутации достаточно обыкновенного автомобильного реле с токовой нагрузкой на контактах до 40 А. Для ручного управления установлены обычные защитные автоматы (пакетники) на 25 А. Выходные 300 вольт — холостой ход. При нагрузке напряжение 50 вольт.
  3. Трансформатор тока — самый ответственный узел. При сборке особое внимание следует обратить на точность катушек индуктивности. Некоторую подстройку можно выполнить с помощью переменного резистора (на схеме выделен красным цветом). Однако если параметры не буду согласованными, требуемой мощности дуги достичь не удастся.ШИМ реализуется на микросхеме US3845 (одна из немногих деталей, которую придется покупать). Силовые транзисторы — все те же КТ972 (973). Некоторые элементы на схеме импортные, однако их легко можно заменить на доступные отечественные, поискав аналоги на сайте datasheet.Высокочастотный блок выполнен из частей строчного трансформатора от телевизора.

На выход сварочного инвертора подключаются рабочие провода длиной не более 2 метров. Сечение не менее 10 квадратов. При работе с электродами до 2.5 мм, падение тока минимальное, шов получается гладкий и ровный. Дуга непрерывная, не хуже заводского аналога.

При наличии активного охлаждения (вентиляторы от того-же компьютерного блока питания), конструкцию можно компактно упаковать в небольшой корпус. Учитывая высокочастотные преобразователи, лучше использовать металл.

Чем сложнее самодельный сварочный аппарат, тем ощутимей экономия. Именно простые трансформаторы обходятся дороже, по причине использования дорогостоящей меди в обмотках или трансформаторного железа. Импульсные блоки питания, особенно при наличии в запасе старых деталей от типовых электроприборов, обходятся практически бесплатно.

Видео по теме

Во время прокладки сетей со штроблением, если в здании до этого уже смонтирована электрическая (или какая-либо другая) разводка, всегда присутствует риск повредить чужие (старые) кабели. К сожалению, сквозь стены смотреть не умею:( (если бы умел, то явно, чем-нибудь другим бы по жизни занимался :)), а электрика и слаботочка далеко не всегда идут ровно к розеткам, и далеко не всегда на проектной высоте от потолка. Пару раз я электрический кабель под питанием в полу находил. 🙁 Но даже если всё по правилам, то можно ошибиться. Не ошибается тот, кто ни чего не делает.

На фото перебитыми показаны коаксиал и витая пара (уж какие фотографии нашёл), но и электрику зацепляют также часто, особенно в местах пересечений.

Что делать если электрика повреждена? Правильно, восстанавливать. Многие авторитетные товарищи рекомендуют клемники, обжимки и всячески критикуют скрутки (даже статья такая на хабре попадалась «Перестаньте скручивать»). С большими специалистами спорить сложно, но по-моему (не самому большому) опыту, все болтовые-резьбовые электрические соединения через некоторое время разбалтываются-расхлябыватся (нагрев-отпуск металла). Нормальных обжимных (так, чтобы его назвать железобетонным) то же не попадалось. Более или менее надёжной (как мне кажется) является рашин-скрутка, если соединять однородные по составу провода. Неплохи СИЗы (соединитель изолирующий защитный) их ещё называют колпачками или пружинками, но если разобраться, то СИЗ та же скрутка, только с уплотняющим сердечником и пластмассовым изолятором.

Конечно, после скручивания желательно закрепить место соединения. Паять? Долго и неудобно. Обжать гильзой? Не всегда надёжно. Поэтому хочу показать наиболее быстрый и качественный способ, подходящий как для восстановления, так и для монтажа электрической сети.

Аппарат для сварки электрики.

Возможно, уже есть промышленные аналоги, но мне не попадалось. Итак, самодельный аппарат для сварки электрических соединений. Два бытовых понижающих трансформатора, кусок ПВСа и импровизированный держак из старой шлицевой отвертки, внутренностей ореха и ферритового стержня.

Трансформаторы и кабель можно приобрести в магазине электротоваров. Феррит добывается из батарейки.


Останки элемента питания.

Помню всё детство мечтал разобрать батарейку, очень интересно было посмотреть, что там внутри. Некоторые мечты сбываются. 🙂


Аппарат к работе готов.


Соединение зачищается.


Скручивается


Сваривается


Вот что получается.

Для надёжной изоляции, хорошо одеть термоусадку.

Термоусадка


А поверх ещё и изолентой.

Как-то, вот так. Если кто-то знает более быстрый и надёжный способ соединения, то я с удовольствием послушаю.

Ссылка на основную публикацию
Флуоресцентная краска для авто
В состав светящейся краски входит люминофор, который в течении дня накапливает свет и благодаря этому светится в темноте. В дневное...
Фильтр гейзер смена картриджей
Благодаря тому, что в настоящее время получить порцию полезной информации стало гораздо проще, большинство современных жителей активно прочитывают рекомендации врачей,...
Фильтр грубой очистки картридж
Картриджи для фильтров очистки воды серии slim и BB можно разделить на несколько групп, в зависимости от функций, которые они...
Флэт айрон стейк что это такое
Справочник по самым популярным видам стейков, основанный на американской схеме разделки туши. Любой из этих кусков вы можете заказать в...
Adblock detector