Штробим стены в панельном доме

Штробим стены в панельном доме

При самостоятельной прокладке различных коммуникаций в панельном доме возникает вопрос, можно ли штробить его стены под электрическую проводку, водопроводные трубы, канализацию и другие коммуникации. Несмотря на высокую прочность бетонных конструкций таких зданий, неправильный подход к данной операции может привести к негативным последствиям – потере несущими конструкциями своих первоначальных характеристик, появлению трещин и различных деформаций. При очень грубом нарушении правил прокладки коммуникаций штробление может привести к постепенному разрушению панелей и плит перекрытий, что приведет в дальнейшем к обрушению стен или всего здания.

Несущие стены панельного дома

Опорные вертикальные конструкции воспринимают основную часть веса находящихся выше этажей или кровли. В зависимости от расположения они могут иметь проемы для окон, балконных дверей.

Состоят несущие стеновые панели из следующих слоев:

  • Наружный слой – огромная масса высокопрочного бетона марки М400 равномерно покрывающая арматурный каркас.
  • Каркас из арматуры – сетка, занимающая большую часть объема панели и придающая ей прочность и жесткость. В качестве материала для такого каркаса используют пруты арматуры диаметром 12-14 мм, связываемые между собой при помощи специальной сталистой гибкой и устойчивой к коррозии проволоки.

Во многих современных панелях между наружным слоем с арматурной сеткой и внутренним отделочным располагается слой утеплителя – каменной или базальтовой ваты.

Различить отделочный и защитный слой практически невозможно. Поэтому при штроблении следует ориентироваться на то, что внутренний слой имеет толщину не более 20 мм.

Строительными правилами категорически запрещено штробить следующие конструкции панельного дома:

  • плиты перекрытия потолка или полов,
  • ригеля.

Внутри плит перекрытия имеются уже готовые продолговатые полости, через которые можно протянуть проводку. Ригеля нет смысла штробить, так как они все равно будут закрываться декоративной отделкой, под которой можно будет расположить электрические провода.

Как определить несущую стену

К несущим стенам относятся следующие конструкции:

  • выходящие на улицу или лестничную площадку, в подъезд;
  • разделяющие две соседние квартиры;
  • расположенные перпендикулярно плитам перекрытия;
  • имеющие толщину не менее 20 см без учета отделочных слоев штукатурки, шпатлевки.

Все остальные стеновые конструкции относятся к перегородкам.

При определении несущих стен в квартире, учитываю также, к какому проекту относится данное жилое здание. Панельные дома серии 1-464 имеют не только наружные, но внутренние несущие стены, в то время как дома серии 1-335 характеризуются только наружными панелями.

Можно ли штробить несущие стены и потолок

По всем существующим в настоящее время правилам и строительным нормам, постановлениям и законодательным документам в области строительства прокладка штроб в несущих стенах и имеющих большое количество пустот межэтажных плитах перекрытия запрещена.

Теоретически получить разрешение на прокладку штроб собственник жилья может, согласовав их расположение, глубину с автором проекта дома. При этом выдается официальное заключение (разрешение) указывающее на то, что прокладываемые в панелях каналы не повлияют на их несущую способность.

Штробить несущие стены в монолитном доме под проводку или другие коммуникации запрещено. То же самое касается потолка, Так как он состоит из плит перекрытия. Если стена не является несущей, штробление в ней может производиться безо всяких ограничений.

Сторона закона

С точки зрения законодательных актов, если хозяин квартиры самостоятельно проштробил стену и это вызвало возникновение трещин, деформаций и других повреждений несущих конструкций, на него возлагается ответственность за данные повреждения. Все ремонтные работы, производимые управляющей или обслуживающей дом организацией, будут выполнены за счет виновника.

При нарезке штроб в перегородках нанятыми владельцем сторонними специалистами повреждение конструкций будет возмещено за счет исполнителей или организации-работодателя

Нормы штробления стен

Основным нормативным документом, регламентирующим процесс штробления, является СНиП 3.05.06-85. Согласно ему вырезаемые в стене каналы должны соответствовать следующим требованиям:

  • Горизонтальные штробы должны иметь глубину не более 25 мм, ширину не более 20 мм, длину – не более 300 мм. При этом расстояние от проделанного в бетоне канала до плиты перекрытия не должно быть меньше 150 мм.
  • Вертикальные штробы в отличие от горизонтальных могут быть любых размеров. Немногочисленными ограничениями для них является соблюдение следующих расстояний: в 100 мм – до оконных проемов и углов, не менее 400 мм до газопроводных коммуникаций.

Также не допускается прокладка данных каналов в бетонных конструкциях с повреждением арматурного каркаса, закладных.

Технология проведения работ

Перед началом прокладки штроб в бетонных конструкциях панельного дома при помощи уровня, длинного алюминиевого правила, карандаша и рулетки выполняют нанесение на бетонное основание разметочных линий. Для прокладки штроб в бетонных конструкциях панельных домов используют ручные или электрические инструменты.

  • Молоток и долото – при помощи широкого долота и тяжелого молотка бетон внутри очерченных контуров штробы аккуратно выбивается.
  • Дрель и долото – в дрель вставляется сверло по бетону большого диаметра, с его помощью по центру сделанного контура штробы делается ряд отверстий, после чего бетон выбивается острым долотом.
  • Перфоратор – в патрон инструмента устанавливается крупный бур с наконечником в виде лопатки, после чего перфоратор переводится в ударный режим и постепенно, кусками выбивает очерченный канал.
  • Штроборез – нарезка штроб данным специализированным инструментом производится двумя алмазными дисками, имеющими ручную регулировку расстояния между ними. Бетон выбивается долотом или перфоратором.

Проштробить бетонный монолит можно также с помощью болгарки оснащенной диском с алмазным напылением.

Среди инструментов наиболее удобен и технологичен штроборез – с его помощью можно вырезать правильный по форме и глубине канал для укладки проводки, затратив при этом немного сил и времени.

В проделанный канал укладывается электропроводка, фиксируется в стене через каждые 20-25 см при помощи раствора алебастра или гипса. Заделывают штробу с уложенной в нее проводкой цементно-песчаным раствором, шпатлюют или наносят слой штукатурки.

Читайте также:  Высота балдахина на детскую кроватку

Особенности прокладки провода в плите перекрытия

Чтобы проложить проводку через полости внутри плит перекрытия достаточно сделать два отверстия на противоположных концах такого канала, после чего аккуратно протащить сквозь него провод.

Такая технология прокладки используется только на полу.

Штробление в перегородках

Нарезка каналов под укладку проводки в перегородках запретить не может никто, поэтому она производится безо всяких ограничений. Если необходимо установить по розетке с каждой из сторон перегородки, в нижней части канала делают сквозное отверстие.

Правила безопасности

Перед тем как штробить стены под проводку в панельном доме, необходимо позаботиться о соблюдении правил безопасности, оградив органы дыхания, глаза, кожу рук от воздействия цементной пыли и кусков скалывающегося бетона. Понадобятся:

Для улучшения условий работы в перерывах между нарезками каналов в бетоне образующуюся цементную пыль удаляют при помощи мощного пылесоса, при наличии возможности помещение проветривают.

Люди старшего поколения помнят то время, когда стены и потолки жилищ были «украшены» витыми косами наружной электропроводки. При возведении современных домов провода, трубы и прочие коммуникации строители заранее «прячут» в специальные каналы ограждающих конструкций.

Устройство коммуникационных каналов учитывается при расчёте несущей способности строительных приспособлений. Другое дело обстоит с дополнительным устройством скрытых коммуникаций в монолитных, панельных домах старой застройки.

Можно ли штробить несущие стены в таких домах? Данная статья детально даст ответ на этот вопрос.

Возможно ли штробление стен в панельном доме

Чтобы интерьер помещения не уродовали настенные коммуникации, их делают скрытыми. Для этого в ограждающих конструкциях делают штробление стен под проводку и трубы. Можно ли штробить стену в панельном доме под проводку? Конечно, это возможно, но при выполнении ряда условий.

Устройство каналов в теле перегородок в монолитном доме не вызывает проблем. Это касается и панельных домов. Перегородка – это конструкция, которая несёт нагрузку только от собственного веса и на несущую способность всего сооружения не влияет.

Другое дело – штробление несущих стен. Существенное нарушение целостности бетонных стен приведёт к потере их несущей способности, а это, в свою очередь, может вызвать непоправимые последствия.

Верхний слой бетона в ж/б плите от 30 до 50 мм

В интернете на эту тему можно встретить множество статей, утверждающих в категорическом тоне о невозможности штробления стен в панельном доме. Следует попробовать опровергнуть подобные высказывания.

Чтобы понять суть проблемы, надо знать конструктивные особенности железобетонных стен. Основную несущую нагрузку воспринимает металлический арматурный каркас, «пронизанный» массой бетона. Верхний поверхностный слой бетона играет защитную роль. Поэтому, если штробление стен под проводку не оголяет арматуру, то от этого никак не пострадают монолитные ограждения.

Защитный слой бетона, как правило, составляет от 30 до 50 мм. Для двухжильного провода глубины канала 10 – 15 мм вполне будет достаточно. Для укладки несколько жил следует пробить штробу в несущей стене глубиной 20 – 25 мм. Чем шире канал, тем больше можно проложить проводов.

Делать штробу надо таким образом, чтобы несущая стена не имела каналов с оголённой арматурой.

Расположение каналов под проводку

Как штробить панели, чтобы объём работ и материальные затраты были наиболее оптимальными? Сделать каналы в стеновых панелях возможно двумя путями. В первом варианте пробивается горизонтальная и вертикальная штроба. Во втором случае каналы располагаются по диагонали от распределительной коробки до розеток и выключателей.

Диагональное положение каналов значительно экономит трудозатраты и расход материалов.

Технология штробления стен

Проштробить стену можно несколькими способами:

Молоток и долото

Канал в слое штукатурки можно пробить с помощью молотка и долота.

Штукатурка представляет собой, по сути, мягкий материал.

Лёгким постукиванием молотка по долоту пробивают канал нужной ширины. В качестве долота можно использовать стамеску.

Дрель и долото

В патрон дрели вставляют сверло для бетона. По всей длине штробы с небольшими промежутками делаются отверстия. Затем пробивают канал, удаляя долотом участки бетона между отверстиями.

Перфоратор

В инструмент вставляют наконечник в виде лопатки или пики. Работая в режиме отбойного молотка, перфоратор выбивает в бетоне штробу нужной глубины и ширины.

Штроборез

Электроинструмент оснащён одним или двумя режущими дисками. Двухдисковый штроборез позволяет вырезать каналы различной ширины. Расстояние между режущими дисками регулируется вручную.

Особенности прокладки провода в плите перекрытия

Некоторые «специалисты» рекомендуют пробивать штробы в потолке для подводки провода к потолочному светильнику.

Сразу оговорим, что этого делать не нужно.

В панельных домах плиты перекрытия многопустотные.

При возведении домов строители закладывают электрический провод в одну из пустот плиты перекрытия. В центре потолка делают отверстие, чтобы провести электрический шнур изнутри наружу. При замене старого провода в канале пустоты протягивают новую проводку.

Штробление в перегородках

Перегородки, не воспринимающие нагрузок от вышерасположенных конструкций, можно штробить без всяких ограничений.

При сквозном сверлении к проводу подключается одна розетка с одной стороны стены, а с другой стороны — вторая.

Этим решается вопрос экономии расхода электропроводки. О том, как правильно штробить, если вы не специалист, смотрите в этом видео:

Соблюдение правил безопасности

При использовании электромеханических инструментов нужно выполнять ряд требований правил техники безопасности:

  1. Работая с электроинструментом в помещениях с повышенной влажностью, обязательно нужно надевать резиновые перчатки и обувь на каучуковой подошве.
  2. Для защиты глаз нужно надевают специальные очки.
  3. Чтобы исключить проникновения цементной пыли в лёгкие работника, одевают марлевую повязку или респиратор.
  4. При выполнении такого вида работ помещение должно хорошо проветриваться.
  5. Нельзя перегревать инструмент. Время от времени нужно давать отдых электроинструменту.
  6. Во время перерывов в работе всю цементную пыль удаляют пылесосом. Если происходит мощное пылеобразование, то сопло включённого пылесоса во время штробления держат рядом с каналом.
Читайте также:  Якутский нож для правши

Укладка проводов в штробы

Скрытую проводку устраивают следующим образом:

  1. В очищенные от пыли каналы укладывают проводку, фиксируя её алебастром через 200 – 300 мм, если этого недостаточно, количество точек фиксации увеличивают.
  2. Штробы заделывают цементным раствором.
  3. Застывший цемент грунтуют.
  4. Окончательно каналы шпаклюют под финишное покрытие стены. Подробнее об укладке кабеля смотрите в этом видео:

В случае отсутствия возможности устройства каналов под электропроводку на стенах устанавливают пластиковые короба, в которые укладывают проводку.

8-964-964-2417

Отдельная статья посвящается штроблению бетонных стен в панельных домах. Я думаю все мои коллеги сейчас не согласятся со мной, если я скажу, что штробить «панельки» это сложно. А не согласятся потому что, сказать — «сложно» — значит ничего не сказать. Тут тебе и арматура, тут тебе грёбаный нереальный шум, ну а где шум, там и соседи, участковые и прочее. Но всё это херня в сравнении с прочностью бетона такой марки, какая применялась в панельных домах.

Итак, что же мы можем сделать для облегчения этой работы.
На первом этапе необходимо произвести чёткую разметку, дабы в будущем не делать лишних резов, так как каждое лишнее действие будет кушать ваши силы, ваше время, время заказчика, и ваш инструмент.

Разметка блока подрозетников

Следующий этап — этап резки всех ниш под установочные коробки (подрозетники). Тут во многом мучения электромонтажника зависят от качества и колличества его инструментов. Допустим если он приехал с одним перфоратором и победитовой коронкой, то скорее всего заказчик не сможет дождаться даже окончания этого этапа. А электрик скорее всего отключится уже на третьем — четвёртом отверстии, если конечно перф не сгорит раньше. Напомню, что в среднем на современную 3к квартиру приходится делать от 60 до 100 отверстий под подрозетники. От 800 — до 1000 отверстий для крепежа кабельных трасс. Ну и по мелочи еще много — много всего набегает.

Так вот, маломальский набор инструмента для резки ниш под подрозетники это штроборез с глубиной реза 60 мм — тоесть диаметр диска должен быть не менее чем 230 мм, скоростная дрель для резки алмазной коронкой, лёгкий перфоратор SDS+ с мощностью удара 2-3 Дж, тяжёлый перфоратор SDSmax от 5 до 10 Дж, так же желательно иметь промышленный пылесос, ну и собственно расходник — сегментированные алмазные диски для сухого реза по армированному бетону, алмазная коронка, зубила для перфов, буры и т д.

Итак возьмём нишу средних размеров, допустим под блок из трёх подрозетников. Размер её составит примерно длина210мм*ширина70мм*глубина55мм. Всё это нам необходимо нанести отчётливыми линиями на стену, а глубину реза естественно отрегулировать на штроборезе. Каждое значение увеличено примерно на 10 мм, относительно самих подрозетников, поскольку нам необходимо оставить технический зазор для свободной реглуровки уровня подрозетник, а так же, чтобы наполнить этот же зазор необходимой смесью для крепления подрозетников в нише — это может быть гипс, алебастр, ротбенд и прочие гипсовые штукатурные смеси — кому что по душе. Но не будем овдекаться, ведь мы говорим о штроблении. Как только мы разметили контур ниши, можно нанести и промежуточную разметку внутри контура, то есть разделить цельный блок на сегменты, допустим по вертикальной линии на каждый 70 мм, и одну горизонтальную по центру блока. Хотя обычно я эти линии делаю уже штроборезом на глаз без разметки, и часто жалею об этом. Такие линии нам необходимы для лёгкой выборки (выдалбливания) кусков бетона, и чем больше линий в блоке вы нарежете, тем легче будет вычистить нишу. Но естественно увлекаться не стоит, иначе будут лишние трудозатраты и износ дисков. Того что я перечислил в разметке вполне достаточно.

Далее уже можно резать всё по линиям. Но дам сразу несколько советов: Для более комфортной и лёгкой резки бетона лучше использовать один диск, вместо двух как в случае штробления стен под укладку кабеля. Таким образом сцепление с бетоном будет намного ниже, штроборез будет идти мягче и легче как по маслу. Второе это то что на кожухе штробореза лучше сделать чёткую отметку ввиде линии, о том где находится диск, чтобы видеть не отступаете ли вы от размеченного курса. И последний совет — не ленитесь прорезать линии с захлёстом, чтобы пиковая точка окружности диска немного пересекала перпендикулярную разметку контура блока, это позволит вам избежать скруглений глубины вашей нишы, и значительно облегчит и уменьшит работу по выдалбливанию излишков мешающих монтажу подрозетников.

После разрезки контура и промежуточных доп линий, нам и пригодится тяжёлый перф, который я упомянул в списке инструмента. Хотя лёгкий тоже вполне справляется, так как после разрезки бетон становится намного поддатлевее, и буквально откалыватся целыми фрагментами нарезки (кубиками).

Стоит упомянуть, что есть ещё один адекватный способ вырезания ниш при помощи коронки, но не обычной победитовой, а алмазной, о которой я так же сказал в перечне. И в какой то мере данный способ более аккуратный, технологически — профессиональный и эстетичный.

Но если говорить о блоках из трёх — пяти подрозетников, то данный способ имеет ряд минусов относительно того что я описывал. Первый минус — это цена. Колеблется цена на коронку среднего качества от двух до трёх тысяч рублей, а износ по бетону при таком объёме работ довольно стремительный. Второй минус заключается в необходимость сверх точной разметки, то есть если расстояния между центрами подрозетников будут вырезаны не точно, мы рискуем не влезть в нишу. Тоже самое с уровнем — любые завалы по уровню приведут к дополнительным долблениям стены. Хотя матёрые мастера, справляются с этими недугами довольно ювелирно и успешно. Третий минус наверное самый неприятный и связан он с арматурой, ведь данные коронки не рекомендуется применять для резки арматурры, из за быстрого износа ресурса. То есть если арматура лежит вдоль всего блока, то увы на этом месте сделать что то коронкой будет сложно. А на секундочку, лично мне арматура попадается при каждом втором отверстии, и это не говоря уже о высокоармированном бетоне, где побольшей части стены состоят из железа, нежели из бетона. Но к чему же я вообще тогда писал об алмазной коронке, если у неё столько минусов? а к тому, что она просто незаменима при сверлении одиночных стаканов, так как ею можно стартовать без всякой разметки, и сделать один аккуратный круглый рез, нежели четыре полоски по контуру квадрата. А колличество одиночных подрозетников может переваливать за 15 штук по квартире. И это значительная экономия сил и времени. Единственное обязательное правило, заключается в том, что перед началом вырезания ниши, необходимо просверлить отверстие для направляющего сверла коронки, а только затем начинать.

Читайте также:  Как подсоединить посудомоечную машину видео

По монтажу ниш для подрозетников это всё, что я хотел сказать. Теперь перейдём непосредственно к тому, о чём гласит заголовок статьи, а именно о штроблении стен, и подрузомивается в частности штроба для укладки кабеля.

Хоть это и основная тема, но на самом деле секретов тут особых нет. Нужен всего лишь качественный штроборез, с глубиной реза хотя бы 30 мм, ну и шириной так же 30 мм, качественные алмазные диски, и опять же лёгкий и тяжёлый перфоратор с зубилами и лопатками.

Почему же я внёс оговорку о качестве дисков и штробореза, хотя в списке для резки ниш, не писал этого? А всё просто! По сути с резкой ниш справится любая 230-ая болгарка, с кожухом для пылеотвода. А вот со штробами всё сложнее. Штроборезу при штроблении штроб, простите за каламбур, нужно делать вдвойне больше усилий, и работать вдвойне дольше. Так как диска два (вспоминаем о сцеплении), и средняя длина штроб тоже метра два. В сумме, если использовать что то из китайского noname, то вероятнее всего на первом метре штробы ваши руки отсохнут от усталости, а на втором метре штроборез прикажет долго жить. Ну да ладно, осталось то всего метров шестьдесят….

А теперь про тонкости.

Чтобы опять же не тратить силы и время, нужно заранее определиться какое количество кабелей будет уложено в ту или иную штробу. Это необходимо для выяснения индивидуальной глубины каждой из штроб. Сыграет это на руку и в плане сохранения ресурса дисков. Ведь чем глубже рез, тем тяжелее, медленнее и затратнее идёт штробление. Например при укладке одного-двух кабелей, глубины в 20мм и ширины в 10мм будет достаточно, далее по возрастающей 30на10 или 20на20. Ширину реза увеличить можно, но этого лучше не делать без большой необходимости, поскольку в отличии от регулировки глубины, сделать это сложнее, и на автомате не получится. Необходимо снять кожух, снять диск со шпинделя, выставить ширину и закрутить обратно. Да и укладывать кабель нужно как можно компактнее, нежели делать широкий шлейф во всю ширину штробы, чтобы в будущем при косметических ремонтах было меньше рисков пробить электрику свёрлами.

В конечном итоге нам остаётся только подчистить все борозды между резами. Штробы шириной до 10мм легко чистятся даже отвёрткой, а те что пошире 20-30мм уже необходимо подчищать перфораторами, но без особых напрягом.

Расценки по штроблению в бетоне (в панельных домах)

1) Вырезание ниши для встраиваемого щита

  • Щит до 12 модулей 2400 руб
  • Щит 24 модулей 3000 руб
  • Щит 36 модулей 4000 руб
  • Щит 48 модулей 6000 руб
  • Щит 72 модулей 10000 руб

2) Вырезание отверстий для подрозетников, распредкоробок

  • Подрозетник 65*45 мм 180 руб/шт
  • Подрозетник углублённый 65*60 мм 200 руб/шт
  • Распредкоробка 85*40 220 руб/шт

3) Штробление стен под укладку кабеля

  • Штроба 10*10 мм 150 руб/м
  • Штроба 10*20 мм 170 руб/м
  • штроба 10*30 мм 190 руб/м
  • Штроба 20*30 мм 210 руб/м
  • Штроба 30*30 мм 230 руб/м

Осторожно!

Ах да, чуть не забыл одну важную деталь, которой руководствуются СНиП (Строительные нормы) . Дело в том что панельные дома устроены таким образом, при котором любое ваше нехорошее действие относительно всех стен в вашей квартире , будет представлено как ослабление конструкции всего дома . И под один из пунктов попадают борозды (штробы) для электрических сетей. Запоминаем! Никаких горизонтальных, диагональных штроб (строго вертикальные), никаких штроб на плитах межэтажного перекрытия (пол, потолок). Хотите делать новую современную электропроводку в своей квартире панельного дома, будьте добры затратиться либо на двойной потолок (натяжной, гкл, подвесной, панельный, рейчатый), либо на новый пол с цементно-песочной стяжкой под которой будут проведены коммутации электропроводки. Это памятка заказчику. Заранее благодарю!

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector