Штурвал для колодца своими руками

Штурвал для колодца своими руками

При отсутствии централизованного водоснабжения вода поднимается из скважины с помощью специального механизма. Ворот для колодца относится к простейшим типам лебедки. Это универсальное вращающееся устройство, не требующее затрат энергетических ресурсов.

Для колодца ворот.

Виды подъемных механизмов для колодца

Конструкция может быть деревянной или металлической.

Существуют следующие виды механизмов:

  1. Барабан для колодца. Подъемник может иметь одну изогнутую рукоятку в боковой части, которую крутят для перемещения ведра. Возможны варианты ворота с несколькими рукоятками (пальцами), расположенными по окружности барабана.
  2. «Журавль». Конструкция может быть снабжена подвесным блоком. Ведро опускается и поднимается благодаря противовесу, канат перемещается через блок с колесом. В другом варианте у колодца установлена опора, на ней закреплена длинная жердь, на конце которой привязано ведро. С другой стороны находится груз. При движении шеста вниз ведро опускается на дно шахты.

Последний вариант используется на колодцах с небольшой глубиной (не более 10 м). В противном случае механизм будет иметь крупные размеры и занимать много места.

Разнообразие подъемных механизмов для колодца.

Конструкция колодезного ворота

Устройство имеет форму цилиндра, закрепленного на металлической оси. Узел опирания может выполняться в виде стержней, закрепленных и вращающихся на стойках. При вращении вокруг оси наматывается цепь с емкостью для воды. Может использоваться трос или веревка.

На технические характеристики влияют следующие особенности:

  1. От длины рукоятки зависит усилие, которое необходимо для подъема воды. Чем больше радиус вращения, тем меньше усилий потребуется.
  2. Диаметр ворота. Чем больше ширина барабана, тем меньше оборотов необходимо сделать для подъема механизма.

Колодезный ворот изготавливается из толстого бревна. Роль опоры играют 2 стойки с углублениями и элементами для фиксации. Металлические конструкции собираются из тонкой трубы, цилиндра и колес для вращения.

Опорные узлы

Существуют 3 вида опорных узлов. Каждый из них имеет особенности, влияющие на эксплуатационные характеристики механизма.

Монтаж через посадочное отверстие

Схема ворота для колодца.

В опорных стойках сверлятся отверстия меньшего диаметра, чем сечение металлической оси. Другой вариант: вырезаются канавки для установки осевых элементов. Чтобы обеспечить надежность конструкции при вращении, сверху набиваются планки из дерева или металлические заготовки.

Преимуществом данного варианта является быстрота изготовления, нет необходимости точного соблюдения размеров.

Места контакта дерева с металлическими элементами требуется регулярно смазывать, в противном случае появляется скрип при трении опорного узла об ось.

Вследствие длительной эксплуатации без смазывания происходит выработка дерева, появляются поперечные колебания, вращение затрудняется.

При своевременном уходе обеспечивается плавное движение, а отверстия не деформируются.

Втулки из капролона

Монтаж в данном случае сложнее: нужно правильно подобрать диаметр отверстий и соблюдать соосность. Использование металлических элементов непрактично, они подвержены коррозии и требуют смазки.

Капролоновые втулки из полимерного материала обладают рядом преимуществ:

  1. Не ржавеют, не деформируются при воздействии слабокислой среды.
  2. Не требуют смазки, работают бесшумно.
  3. Имеют маленький коэффициент трения, благодаря чему материал обладает износоустойчивостью и долговечностью. На характеристики не влияет абразивность осей.
  4. Не деформируются при перепадах температур.

Сначала изготавливаются шайбы с диаметром, равным сечению оси. Их вставляют в отверстия на стойках, затем устанавливают оси.

Подшипники

Наличие подшипников усложняет конструкцию, монтаж требует высокой точности. При неправильной установке возникает биение, использовать механизм становится неудобно. Можно использовать все виды подшипников, кроме упорных. Легко устанавливаются корпусные: используется болтовое крепление узла через отверстия в корпусе. Другие варианты требуют оснащения стоек колодца ступицами.

Данный вариант узла — самый дорогой, но эффективный: вращение осевого элемента не требует больших физических усилий. Однако следует защищать подшипники от влаги и периодически смазывать. Меньше подвержены внешним воздействиям подшипники с сальниками.

Деревянный ворот своими руками

Для сборки механизма потребуется бревно с сечением около 20 см. Его длина должна быть меньше пространства между опорными стойками на 1 дм.

Необходимо подготовить материалы и инструменты:

  1. Бруски 2×2 дм или профиль из черного проката (2 шт.).
  2. Металлический прут со срезом 3-3,5 см.
  3. Металлическая цепь.
  4. Электродрель.
  5. Болгарка.
  6. Сварочный агрегат.
  7. Рулетка, наждачная бумага, карандаш.

Перед изготовлением механизма продумывается крепление к колодцу. При отсутствии домика или навеса изготавливаются опоры из швеллеров или брусьев, их вкапывают по обеим сторонам оголовка на глубину 1 м. Для фиксации используются болты с гайками. Предварительно материал обрабатывают противогнилостным составом.

Своими руками деревянный ворот.

Подготовка материала и сборка механизма выглядят следующим образом:

  1. Деревянный цилиндр, полученный ручным снятием коры, очищают от неровностей с помощью рубанка. Для получения гладкой поверхности рекомендуется обработать заготовку абразивной бумагой.
  2. Бревно обрабатывается антисептическими растворами для предотвращения загнивания и атак насекомых.
  3. На края с обеих сторон надеваются кольца. Эта мера необходима для предотвращения деформации при появлении трещин в продольном направлении. Ободья можно изготовить из трубы нужного диаметра, нарезав болгаркой. Также можно нарезать металлическую шину по длине окружности цилиндра. В полосках просверлить отверстия для шурупов, соединить концы болтами или приварить. Надетые кольца фиксируются саморезами.
  4. На торцах в центре окружности сверлятся отверстия глубиной 10 см. Оси не вставляются, а забиваются, поэтому размер отверстий должен быть меньше размера прута на 1 или 2 мм.
  5. Прут нарезают на части длиной 20 и 100 см. Чтобы ось не проворачивалась, концы разогреваются и сплющиваются, затем забиваются в торцы бревна. Более длинный отрезок служит в качестве рукоятки. Для надежной фиксации прутки насаживают на 2 металлических круга, диаметр которых соответствует сечению ворота. Элементы свариваются, соединяются с хомутами на торцах.

Последовательность монтажа осей зависит от опорного узла. При использовании втулок и подшипников пруты сначала заводятся в них, после этого фиксируются на цилиндре. Если опорные гнезда расположены в верхней части стоек, сначала завершают сборку подъемного устройства, затем производят установку на колодец. Для крепления троса забивается скоба.

Удобство конструкции зависит от варианта изготовления ручек:

  1. Длинный пруток, предназначенный для рукоятки, должен иметь длину более 65 см. Сгиб осуществляется под прямым углом в 20 см от края, затем еще через 30 см.
  2. К осевому торцу приваривается рычаг длиной 25-30 см. К рычагу приваривается прут длиной 15 см. На него надевают отрезок трубы для свободного вращения. Чтобы конструкция не смещалась, к краю приваривается гайка.
  3. Для изготовления пальцев 4 прута располагают симметрично и приваривают к оси. Для комфортного вращения на них монтируют отрезки труб из пластика или деревянные рукоятки.
Читайте также:  Какие угощения приготовить на день рождения ребенка

Для изготовления ручки можно использовать автомобильный диск. Его закрепляют, а затем к нему приваривают рукоятку. Оригинальность конструкции придает использование в качестве вращающего элемента корабельный штурвал.

Делаем самостоятельно металлический ворот

Металлический подъемник надежен и сохраняет работоспособность долгое время.

  1. На трубе с малым сечением в центральной части зафиксирован цилиндр. С обеих сторон приварены колеса с ручками.
  2. Барабан надет на стальную ось, которая крепится на подшипниках. Колесо с ручкой фиксируется сваркой с одной стороны. Для крепления конструкции используются стойки из металла.

Для сборки конструкции понадобятся: аппарат для сварки, диск от автомобильной покрышки, труба, подшипники и крепежные кольца.

Монтаж выполняют следующим образом:

  1. Труба используется в качестве оси с ручкой, изгибается 2 раза под прямым углом.
  2. На середине трубы ставится засечка, намечаются участки для установки колец и подшипников. Узел опирания фиксируется со стороны рукоятки.
  3. Диск заранее очищается от загрязнений и коррозийного налета, покрывается антикоррозийным средством и краской. Готовый элемент приваривается на трубу.
  4. Второй узел приваривается на запланированной отметке.
  5. Механизм крепится на опорах болтами через отверстия в кольцах.

Другой вариант заключается в изготовлении цилиндра из металлической трубы шириной 20 см. С обеих сторон привариваются диски с отверстиями, предназначенные для крепления трубы меньшего сечения (она используется для вращения). С одной стороны тонкая труба изгибается в качестве рукоятки, с другой — имеет длину 5 см (для опоры).

Конструкция покрывается водостойким средством, приваривается цепь, производится установка на опоры.

Конструкция из металла имеет большой вес, поэтому для надежности раму колодца и стойки рекомендуется изготавливать из одного и того же материала.

Лучшую функциональность подъемного механизма обеспечивает установка домика для колодца.

Ворот для колодца отличается простотой и надежностью конструкции. Он служит как отдельным приспособлением для подъема воды, так и запасным вариантом, если невозможно воспользоваться механическим или электрическим насосом.

Виды подъемных механизмов для колодца

Сейчас изредка возле старых источников питьевой воды шахтного типа можно встретить журавль. Это механизм, которым поднимают воду. Он состоит из длинного рычага, с одной стороны которого закреплено ведро. На другом конце установлен груз. Его вес подбирают так, чтобы прилагать как можно меньше усилий для подъема воды. Журавль – это габаритное сооружение, применяется, если вода находится неглубоко.

Намного более распространено подъемное устройство другого типа. Это ворот – цилиндр с ручкой, закрепленный на колодце. Вращая его, наматывают цепь, чтобы поднять ведро с водой. Конструктивно это простой вариант лебедки. Используется независимо от сезона и глубины водного зеркала. Может быть частью домика, установленного над источником.

Для скважин в редких случаях также применяют подобный подъемный механизм. Это возможно, если еще не установлен ручной или электрический насос, а обсадная труба большого диаметра. Понадобится особое ведро с клапаном. Его делают из отрезка трубы, снизу которой устанавливают клапан любого вида. При опускании он открывается, при подъеме удерживает воду.

Конструкция колодезного ворота

Основная деталь подъемного механизма такого типа – барабан в форме удлиненного цилиндра. Его диаметр – 15-25 см, он вращается вокруг оси. Веревка, цепь или трос с ведром фиксируются по центру. С обеих сторон в торцах цилиндра закреплены полуоси, которые опираются на стойки. Облегчают вращение подшипники, но в простом варианте они не используются – в стойках сверлят отверстия, куда заводят оси.

Чтобы поднять ведро с водой, с одной стороны длинная ось выполняется в форме ручки. Возможен вариант, что вместо нее устанавливают рычаги в виде штурвала. Применяются, когда для подъема воды пользуются ведром большой вместимости или бадьей, в результате чего прилагается меньше усилий.

В классическом варианте для изготовления выбирается дерево. Из бревна подходящего диаметра делается цилиндр, полученный ручным снятием коры. Более современная конструкция – из металла. Для барабана используют отрезок трубы или любую другую цилиндрическую деталь. Чтобы изготовить такой ворот, понадобится сварочный аппарат, болгарка, дрель.

Конструкция колодезного ворота.

Эффективность подъемного механизма зависит от параметров основных узлов:

  1. Чем больше диаметр цилиндра, тем меньше вращательных движений придется совершить.
  2. Длина ручки влияет на величину усилия, которое прилагается при подъеме ведра с водой. С другой стороны, если она чрезмерная, не хватает длины руки, чтобы крутить механизм.
  3. Вариант, выбранный для фиксации осей, также влияет на величину прилагаемого усилия. Наибольшая величина трения создается, если колодезный ворот вращается в деревянных стойках.

Опорные узлы

Применяются 3 варианта опорных узлов, каждый из которых имеет особенности исполнения.

Монтаж через посадочное отверстие

Для этого в деревянных стойках сверлят отверстия, диаметр которых немного больше, чем у осей. Преимущества такого варианта в простоте изготовления, не нужно с точностью соблюдать размеры и параллельность отверстий. Существует более простой способ изготовить подобный опорный узел. В торцах стоек делают канавки, в них устанавливают оси. Чтобы ворот не слетал при вращении, сверху набивают деревянные планки или полоски железа.

При вращении можно услышать неприятный скрип, возникающий при трении железной оси и деревянного опорного узла. Это значит, что он не смазан. Продолжительное использование без смазки приводит к выработке дерева, появляются поперечные колебания в узле. Пользоваться механизмом становится неудобно, требуется прилагать больше усилий.

Втулки из капролона

Усовершенствованный вариант опорного узла – втулки. Их монтаж сложнее: требуется точно подобрать диаметр, соблюдать соосность. Раньше использовались бронзовые втулки и даже железные. Последние непрактичные – требуется постоянная смазка, ржавеют.

Читайте также:  Лак с металлическим эффектом

Новые промышленные материалы дали возможность усовершенствовать узел опирания для ворота. Это капролоновые втулки из полимера, обладающие многими положительными свойствами:

  1. Не боятся коррозии, устойчивы к воздействию слабых кислот, которые могут выпадать вместе с дождем.
  2. Коэффициент трения небольшой, поэтому материал долговечный. Даже абразивность осей существенно не влияет на характеристики капролона.
  3. Механизм работает бесшумно, смазка не требуется.
  4. Втулки не деформируются при перепаде температур, допустимые границы намного выше, чем встречаются в природе.

Чтобы установить капролоновые втулки, делают шайбы, внутренний диаметр которых равняется оси. В стойках сверлят отверстия, вставляют шайбы, затем оси.

Подшипники

Подшипниковые узлы обеспечивают наиболее легкий подъем ведра с водой. Подойдут практически все виды, кроме упорных. Удобно воспользоваться корпусными подшипниками, которые легко устанавливаются. В корпусе есть отверстия, через которые болтами узел фиксируется на основании. В противном случае придется изготовить ступицы, установить в них подшипники.

Они требуют ухода – периодической смазки и защиты от влаги. Подшипники с сальниками меньше подвергаются воздействию пыли, дождя, их требуется реже смазывать. Полная герметичность не обеспечивается, чтобы служили долго, необходима профилактика. Домик над колодцем продлит срок службы любых подшипников.

Конструкция с подшипниковыми узлами сложнее в изготовлении. Необходима высокая точность монтажа. При несоблюдении соосности возникает биение, пользоваться механизмом становится неудобно.

Деревянный ворот своими руками

Барабан для колодца делают из деревянного бревна, которое по длине на 10 см короче, чем расстояние между стойками. С него снимают кору, обрабатывают рубанком, удаляя неровности. Можно дополнительно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы получилась гладкая поверхность. Используются антисептики для защиты от гниения и насекомых.

Дерево со временем растрескивается в продольном направлении, начиная с торцов. Для предупреждения нежелательного явления на края надевают кольца. Легче всего отрезать болгаркой кусок трубы шириной 4-6 см, но подобрать нужный диаметр бывает сложно. Поэтому металлическую шину нарезают по длине окружности бревна. В полосках сверлят 5-6 отверстий под шурупы. Концы можно соединить на болтах в виде хомута или приварить. Они надеваются на колоду, если есть необходимость, подтесываются, фиксируются саморезами.

На торцах отмечают центр, высверливают отверстия глубиной 10 см. Диаметр на 1-2 мм меньше прутка: ось должна не вставляться, а забиваться. От прута отрезают кусок длиной 20 см для левой стороны и 30 см для оси с ручкой. Концы разогревают докрасна и сплющивают. Этой стороной забивают в колоду – ось не будет проворачиваться.

Самостоятельное изготовление ворота.

Существует дополнительный способ надежной фиксации. Вырезают 2 металлических круга по диаметру ворота, в центре сверлят отверстия под оси. Насаживают на прутки и приваривают к ним и хомутам на торцах. Дополнительно делают отверстия в кругах и притягивают к боковинам барабана.

Очередность операций по установке осей зависит от применяемого узла опирания. Если это отверстия в стойках, втулки, подшипники, то сначала пруты заводят в них, затем фиксируют на цилиндре ворота. Когда опорные гнезда в канавках наверху стоек, можно сначала полностью закончить монтаж подъемного механизма, затем установить собранную конструкцию. В колоду забивают скобу для крепления троса, веревки.

Важно правильно сделать ручку, от которой во многом зависит удобство пользования конструкцией. Возможны несколько вариантов:

  1. Пруток для той стороны, где будет рукоятка, отрезают длиной 65 см. С одного конца через 20 см сгибают под углом 90°, затем через 30 см еще раз на 90°.
  2. Второй вариант требует сварочного аппарата. К торцу оси приваривают рычаг длиной 25-35 см: чем длиннее, тем меньше усилий прикладывается для подъема ведра. К рычагу – пруток длиной 15 см, на который надевают кусок трубы, чтобы тот свободно вращался. С краю приваривают гайку, чтобы трубка не спадала.
  3. Делают ворот с пальцами. Это 4 прута, расположенных напротив и приваренных к оси. Чтобы было удобно пользоваться, надевают отрезки пластиковой водопроводной трубы.
  4. Закрепляют диск от автомобильного колеса, приваривают ручку.

Важно перед изготовлением ворота продумать, как он будет крепиться к колодцу. Если есть навес или домик, он опирается на их детали. Когда нет надстроек, необходимы опоры. Их делают из брусьев 200×200 мм или швеллеров. Вкапывают в противоположных сторонах оголовка на 1 м глубиной. Высота должна позволять свободно извлекать ведро, не нагибаясь. Стойки фиксируют на оголовке болтами с гайками. Предварительно обрабатывают дерево противогнилостным составом, металл красят.

Делаем самостоятельно металлический ворот

Конструкции металлического подъемника разные. Существуют различные варианты исполнения барабана и крутила.

Чаще их делают из трубы подходящего диаметра с приваренными по сторонам щеками. По центру в них проделаны отверстия, куда вставляется вал. Он фиксируется к щекам. Можно сделать не сплошную ось, а из 2 частей, только нужно хорошо отцентрировать. Трубу берут преимущественно длинную, на весь проем колодца. К ней посредине приваривают скобу для крепления цепи.

Можно изготовить изделие из листового металла. Сначала делают 2 круга по диаметру будущего ворота. Измеряют окружность, из листового железа толщиной 1-1,5 мм вырезают заготовку нужного размера. Длина барабана должна составлять около половины ширины шахты, иначе трудно согнуть лист. Его постепенно прихватывают к металлическим кругам. Сваривают продольный шов на подъемнике, наваривают щеки большего диаметра, чтобы не спадала цепь.

В предварительно проделанные отверстия вставляют вал. Можно приварить к щекам полуоси встык, но так труднее отцентрировать. Ведро лучше крепить к скобе на тонком тросе или веревке – цепь может деформировать металл цилиндра, если он недостаточно толстый.

Вариант металлического ворота.

Если нет трубы или листового металла, доступен вариант с прутами. Так же делают щеки с отверстиями под ось. В этом случае она только цельная, проходит через всю конструкцию. На нее надевают щеки, расстояние между ними – от половины до ⅔ ширины шахты. К щекам на равном расстоянии приваривают нарезанные прутки диаметром 8-10 мм. Чем толще материал, тем длиннее можно сделать ворот.

Металлическая конструкция тяжелее деревянной, поэтому рекомендуется опоры делать из железа или дерева твердых пород. Опорный узел желателен подшипниковый или из капролоновых, фторопластовых втулок. Для вращения цилиндра применяют ручки, колеса, штурвалы. Их можно установить по обеим сторонам, чтобы удобно было пользоваться левше и правше, подходить к колодцу с любой стороны.

Изделие перед установкой на место очищают от ржавчины, окалины, швы обрабатывают болгаркой. Завершают работы покраской.

Читайте также:  Подоконники данке фото цвета

Повсеместная механизация ручного труда может для кого-то стать причиной отказа от собственноручного подъёма ведер с водой с глубины колодца, что некорректно, так-как у любого, даже самого надежного агрегата, должен быть дублирующий ручной привод или устройство, способное заменить его на время выхода из строя или проведения плановых работ по восстановлению состояния или обслуживанию. Оптимальным техническим решением, конструкция которого устоялась на протяжении более века, будет соорудить ворот для колодца своими руками.

Конструкция ворота

Ворот для колодца представляет собой цилиндр, на который наматывается цепь, трос или веревка, удерживающие емкость для воды, обычно ведро, предназначенную для её подъёма с глубины водоносного слоя.

Параметрами, влияющими на эффективность подъёма ведра с водой, являются:

  1. Диаметр цилиндра, на который происходит навивка цепи или веревки, чем он больше, тем меньшее число оборотов рукояти следует сделать для подъема ведра.
  2. Радиус рукоятки колодезного ворота, определяющий усилие, которое необходимо приложить для подъема ведра на высоту, соответствующую длине окружности цилиндра.
  3. Способ, которым ворот колодца опирается своей осью на посадочные места в стойках.

Классическая конструкция ворота для колодца, изготавливаемого своими руками из подручных материалов представляет собой бревно диаметром от 15 до 25 см со вбитыми в торцы металлическими штырями, один из которых дважды изогнут под прямым углом и представляет собой рукоять. Простейший узел опирания подразумевает вращение металлических штырей в отверстиях, просверленных в деревянных стойках, или между плоскостью верхнего среза и фиксирующего элемента, закрепляемого сверху.

Виды исполнения колодезного ворота

Ворот для колодца может быть выполнен из различных материалов, а его цилиндрическая часть быть разной длины, вращаясь при этом на оси и имея точку крепления цепи или веревки, позиционированную точно над центром шахты. Возможными вариантами того, как можно сделать ворот для дачного колодца своими руками, являются:

  • деревянный цилиндр, полученный ручным снятием коры и выравниванием неровностей рубанком или при помощи специального станка;
  • металлическая труба, с торцами заглушенными металлическими дисками большего диаметра, к одному из которых приварена простой прут, а на другом конце закреплен рычаг;
  • диск от автомобильного колеса, насаженный на трубу соответствующего диаметра и приваренный к ней. При этом труба является осью вращения, а к одному из концов крепиться рукоятка для вращения;
  • реечная конструкция, закрепленная на нескольких ребрах жесткости, представляющих собой деревянные диски, полученные распилом бревна.

При выборе деревянного ворота, являющегося наиболее легким и доступным для того, чтобы сделать своими руками, следует придерживаться следующих правил:

  1. Длина бревна должна быть меньше расстояния между вертикальными стойками на 10 – 15 см.
  2. Концы цилиндра должны быть скреплены металлическим кольцом, диаметр которого обеспечивает свободно-прессовую посадку, благодаря чему, оно может быть снято, но не болтается, будучи установленным.
  3. На торцы бревна может быть закреплен металлический диск со ступицей, в которой при помощи крепежных элементов крепятся полуоси вращения ворота. Альтернативой является приварка полуосей непосредственно к дискам.
  4. Сплющенные концы труб или прутков могут быть просто забиты в центры торцов ворота, благодаря чему будет исключено проворачивание полуосей при вращении рукоятки.
  5. Для регулировки осевого смещения ворота, в промежутках между бревном и стойкой с обеих сторон, следует установить втулки.

Как сделать рукоятку

Самым распространенным способом сделать рукоятку для вращения оси ворота своими руками, является двукратный изгиб трубы или прута под углом 90 0 в виде буквы «Г», чем длиннее средняя часть которой, тем меньшее усилие потребуется для подъема ведра из недр колодца и сделать это сможет даже ребенок. Однако не следует забывать о том, что горизонтальная часть рукоятки должна быть достижима для того, кто будет пользоваться колодцем и если это ребенок, то её положение в верхней точке не должно быть выше человеческого роста. Чтобы не ошибиться с размерами рычага, следует выполнить чертеж колодца, на котором будут указана фактическая высота оголовка относительно отмостки и положение оси вращения ворота.

Альтернативными решениями, которые можно сделать из подручных материалов своими руками, являются:

  • установка корабельного штурвала или маховика запорной арматуры на торец полуоси ворота, посредством шпоночного соединения;
  • выбуривание в теле ворота четырех отверстий с шагом в 90 0 для того, чтобы вставить в них с натягом соответствующее число рычагов и использовать их для придания цилиндру вращения.

Специфика опорных узлов

Простейшей парой трения пригодной для колодезного ворота, которую можно сделать своими руками, является контакт металлической трубы или прута в отверстиях, выполненных в деревянных стойках. Плавность вращения в таком сопряжении деталей может быть достигнута путем систематического добавления в зазоры консистентной смазки, которая уменьшит силу трения, облегчит вращение ворота и предотвратит выработку деревянной поверхности. Последнее является наиболее неблагоприятным, потому что увеличивает диаметр посадочного отверстия, в результат появляется люфт и затрудняется вращение полуосей ворота.

Более сложной конструкцией обладает конструкция, в которой отверстие в стойках имеет больший, чем калибр полуосей, размер, определяемый наружным сечением фторопластовой втулки. Использование втулки из материала, имеющего минимальный коэффициент трения при взаимодействии с металлом, посаженной в стойку с натягом, позволяет избавиться от необходимости смазки и существенно увеличивает ресурс опорных узлов.

Сделать срок службы пар трения практически бесконечным, учитывая незначительную нагрузку, можно заменив втулки на шарикоподшипники, для установки которых потребуется ступица на обеих стойках, позволяющая обеспечить прессовую посадку наружной обойме.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector