Судомоделирование своими руками фото

Судомоделирование своими руками фото

Создание корпуса судомодели

способом "Скорлупа на толстых шпангоутах"

автор — Игорь Капинос , г. Полтава ( http://sailmodel.ho.ua )

Презентация для мастер-класса на Кубке Киева — 2013

В данной презентации расссмтривается простой , доступный и недорогой способ построения качественных базовых ( черновых) корпусов статических моделей судов

1. .Все , изложенное в этой презентации , является личным мнением автора и не претендует на абсолютность истины.

2. Вы можете применять все описанные здесь приемы и способы на свой страх и риск. Автор не несет отсветственности за использование.

3. Все материалы для данной презентаци взяты из открытых источников , в основном из интернета.

1. О стабильности корпуса судомодели

Стабильность корпуса судомодели является важнейшим критерием его качества. Достаточно часто судомоделисты сталкиваются с ситуацией , когда на обшитом летом корпусе модели зимой с началом отопильного сезона начинают появляться достаточно большие шели между планками обшивки. С наступлением лета щели могут уйти , а могут стать еще больше , поэтому моделисту приходится идти на крайнюю меру — сдирать обшивку , усиливать корпус и обшивать заново. Для предупреждения подобного явления необходимо уже на стадии проектирования конструкции корпуса предусмотреть долговременную его стабильность.

2. Анализ самых популярных современных способов построения корпусов судомоделей

1. Монолит из одного куска дерева .

2. Набор шпангоутов на килевой рамке .Самый известных способ , основной при производстве наборов "models KIT"

3. Фанерная рамка с заполнением . Способ , ставший популярным в последнее время. Суть способа в том , что между фанерными шпангоутами вклеиваются деревянные брусочки , которые потом сошлифовываются до получения требуемой формы корпуса.

4. Пакет склеенных блоков. Суть способа состоит в склеивании в пакет определенного количества сечений корпуса (чаще шпангоутов) из фанеры или древесного массива.Способ , которым пользуются даже такие именитые мастера , как М.Безверхний и Д.Шевелев.

5. "Скорлупа". Профессиональный , достаточно редко используемый способ , описанный А.Барановым. Суть способа в многослойной обшивке деревянными планками деревянного болвана , своеобразное " papier mache" из дерева. Обшивка ведется из тонких сосновых реек на клею . Для быстрой фиксации планок используется строительный степлер

Корпус А.Баранова ( HMS Cumberland )

Моя модель русского 54-пушечного корабля начала XVIII века на основе "скорлупы" А. Баранова

2 . Способ «Скорлупа на толстых шпангоутах»

Я специально подробно рассмотрел способ "Скорлупа" , хотя он довольно редко используется. Редко в основном из-за высокой трудоемкости изготовления болвана. После некоторых размышлений я попытался упростить процесс , сохранив его основные достоинства. Суть способа в том , что массивный болван заменяется набором шпангоутов из фанеры достаточной ( > 10 мм ) тощины , что позволяет фиксировать планки обшивки степлером.

Пошаговое описание процесса.

Исходные данные для построения корпуса — теоретический чертеж , но , учитывая современные реалии , лучше построить компьютерную 3D-модель корпуса судна. Такая модель позволит быстро и точно получить любые произвольные сечения корпуса , необходимые для создания набора шпангоутов и прочих вспомагательных элементов. На рисунке показана 3D-модель шведского фрегата на основе оригинальных чертежей Ф.Чапмана.

Далее нужно получить сечения корпуса в местах расположения технологических шпангоутов , которые образуют основу корпуса. Выбирается материал , например 10-мм фанера , и делаются соответвующие сечения корпус в предполагаемых местах размещения конструктивных шпангоутов. Здесь нужно сделать отступление , чтобы показать конструкцию шпангоута и сечение всего корпуса.

На рисунке показан конструктивный мидель-шпангоут модели. Особенность шпангоута в том , что после обшивки его верхняя часть удаляется ( выламывается ) , а нижняя остается внутри корпуса и служит дополнительным силовым элементом. Линия разлома обычно выбирается на уровне бимсов самой нижней палубы модели. Для того , чтобы получить ровный и чистый разлом , в шпангоуте делаются технологические пропилы. При удалении части шпангоута сначала выламывается средняя часть , потом крайние. Еще одной особенностью шпангоута является ступенька в районе планширя , которая определяет положение края обшивки.

На этом рисунке показано сечение корпуса модели на стапеле. Стапель представляет собой кусок ламинированной ДСП подходящих размеров. Каждый шпангоут закреплен на стапеле парой шурупов-саморезов. Такая конструкция имеет достаточную жесткость и гарантирует сохранение размеров в процессе обшивки.

На этом рисунке показан 3D-эскиз расположения конструктивных шпангоутов. Шпангоуты распределены по длине корпуса неравномерно , по принципу "больше изгиб поверхности — чаще шпангоуты". В носовой части имеем три склеенных между собой шангоута плюс бобышка-заполнитель из сосны в самом носу.

На фото — набор шпангоутов на стапеле готов к обшивке.

Обшивка выполняется из сосновых планок сечением примерно 12 Х 1,5 мм. В зависимости от размеров корпуса и кривизны его поверхностей можно менять размеры планок. Обшивка ведется от кромки планширя , причем первая планка упирается в "ступеньку" на шпангоуте , для этого предназначенную. Предварительно нужно заклеить скотчем торцы отделяемых частей . Собственно процесс общивки следующий. Выбирается ровная рейка без сучков и других дефектов , примеряется по месту. Если рейку нужно изогнуть , она замачивается в горячей воде на несколько минут. Для облегчения изгиба можно нанести на рейку неглубокие поперечные насечки. После того , как рейка приняла необходимую форму , на торцы шпангоутов в местах прилегания рейки наносится клей ПВА , рейка прикладывается и фиксируется по месту степлером. Следующая рейка пришивается таким же способом , но клей наносится еще и на боковую грань для приклеивания к предыдущей планке. Для хорошего примыкания соседних реек тоже используется фиксация степлером

По ходу работы нужно следить , чтобы рейки ложились естественно , без особого напряжения. При необходимости рейки зауживаются , делаются "потеряи" либо в обшивке оставляются свободные места , которые заполняются отдельными небольшими рейками.

После укладки первого слоя корпусу дают просохнуть не менее суток , после чего заточенной отверткой или другим инструментом из обшивки удаляются скобы степлера , поверхность склаживается микрорубанком и можно приступать к обшивке вторым слоем. Рейки второго слоя смазываются клеем по всей длине и фиксируются степлером не только к шпангоутам , но и к рейкам первого слоя.Для хорошей связки слоев рейки второго слоя смещены относительно реек первого слоя на половину своей ширины. Еще лучше , если форма корпуса позволяет , рейки второго слоя укладывать не параллельно рейкам первого слоя , а под углом , это придаст корпусу большую жесткость и прочность.

Второму слою дают просохнуть тоже около суток , после чего удаляются скобы степлера и поверхность опять сглаживается микрорубанком. Далее проверяется форма корпуса , делается ее коррекция при необходимости , устраняются дефекты , корпус шпаклюется. Далее прорезаются порты , вклеиваются рамки портов , окон , гельпорта и проч. , т.е. ведется обычная подготовка к чистовой обшивке.

На этом фото корпус отделен от стапеля , второй слой обработан рубанком.

Маленькое видео — как удаляются выламываемые части.

На фото корпус , подготовленный к чистовой обшивке. Отделяемые части шпангоутов удалены , прорезаны порты , вклеены рамки портов.

Другие примеры корпусов ,выполненных по этой технологии.

1. Шведский капер. Первая моя модель , на которой я опробовал этот способ. Корпус достатчной простой , особенностей не имеет.

2. Фламандский галеон ( текущий проект , публикуется впервые )

Исходным заданием к постройке модели галеона послужил этот рисунок Бьерна Ландсрёма из книги " The Ship" Ну и , конечно , модель из "El Museo Naval" , Мадрид , по которой собственно , и был сделан этот рисунок. Сама модель вотивная , потому послужила только основой и для Бьерна и для меня. Все остальное — собственная реконструкция по немногочисленным источникам ( в основном книги Peter Kirsch, "The Galleon: The Great Ship of the Armada Era" , Werner Jaeger — Das Peller- Modell von 1603 , гравюры и рисунки современников и проч. ).

Предварительный результат 3D-реконструкции галеона

Проработка конструктивных шпангоутов модели

Модель набора в 3D

Набор на стапеле

Начало обшивки. 1-й слой

С другой стороны .

Перед началом обшивки 2-м слоем

Обшивка 2-м слоем

2-й слой завершен

Разметка перед чистовой обшивкой

Чистовая обшивка . В процессе .

Чистовая обшивка завершена

Я в своей презентации показал один из доступных и недорогих способов постройки качественных корпусов судомоделей. Надеюсь , эта информация будет полезна широкому кругу моделистов. С удовольствием прочту комментарии , поправки и конструктивную критику. Пишите pl031062kia@gmail.com

Дополнительный материал по теме — статья "Приваривание обшивки" на моем сайте.

Немного о себе — живу в г. Полтава , основная специальность — информационные технологии , судомоделизмом занимаюсь 12 лет ( не считая школьных лет 🙂 ). Официальное достижение — золотая медаль за 1-е место в классе C3D на "Кубке Университетов" в г. Санкт-Петербург в 2010 г. ( модель шведского капера )

Станки и приспособления для судомоделиста. Часть I

(Краткий обзор станков и приспособлений, изготовленных в процессе постройки моделей парусников)

Целью данного обзора является упорядочение для удобства пользования размещенной в различных ветках форума информации о станках и приспособлениях, изготовленных мной в процессе постройки моделей парусников.

Часть 1

Стапель

Стапель разработан для постройки наборных корпусов длиной до 1 метра, а также для фиксации корпусов любой конструкции. Конструкция позволяет надежно и точно фиксировать киль и шпангоуты в процессе сборки корпуса, его обшивки и установки на корпус деталей.
Стапель состоит из основания (ламинированная паркетная доска 1000х380х14мм), на котором установлены:

— направляющие для фиксации киля (алюминиевый уголок 40х20х2 мм) с прорезями для шпангоутов (прорези изготавливаются под конкретную модель) – фото 1- 2;
— фигурные направляющие, по которым в процессе установки шпангоутов перемещается вдоль киля каретка (фанера 10 мм, фигурные планки) с регулируемой по высоте дюралевой пластиной 4мм, расположенной под прямым углом к килю (для установки и фиксации шпангоутов) – фото 3-5;
— боковые стойки (доска 20мм) с возможностью перемещения вдоль киля и перпендикулярно к нему (для фиксации корпуса) – фото 6;
— параллельные зажимы (дуб 20мм).

В зависимости от этапа постройки корпуса применяются те или иные детали стапеля (фото 7-9).
Более детальная информация о конструкции стапеля размещена здесь: http://forum.modelsworld.ru/topic8021.html.

Фото 1 Фото 2

Фото 3 Фото 4

Фото 5 Фото 6

Фото 7 Фото 8

Фото 9

Циркулярные пилы

Для нарезки планок шириной 3-5мм и толщиной 0,3- 5,0 мм (обшивки и т. п.; древесина — груша, падук, эбен) я изготовил «мини-фабрику» для нарезки и калибровки планок, состоящую из циркулярной пилы на основе FBS 12E с плунжерным устройством для точной установки ширины отрезаемой планки (фото 10 — 14 ) и рейсмуса (на основе MICROMOT 50E, фото 16-18) для калибровки планок (в том числе в пакете до 10-12 штук). На фото 15 показана фреза PROXXON диаметром 50 мм с переходной шайбой для установки на вал диаметром 6 мм и патрон 6мм, переделанный для установки на FBS или Micromot. Более детальная информация о конструкции «мини-фабрики» размещена здесь: http://forum.modelsworld.ru/topic8036.html.

Фото 10 Фото 11

Фото 12 Фото 13

Фото 14 Фото 15

Фото 16 Фото 17

В процессе эксплуатации имеющихся у меня циркулярок (самодельная «мини-фабрика» для тонких планок и шпона, FET PROXXON для толщин до 20 мм и MJ10200J Feida для толщин до 40мм) я пришел к выводу о необходимости постройки циркулярки, лишенной, по возможности, недостатков перечисленных агрегатов (конструктивные особенности, иногда существенно затрудняющие эксплуатацию; время и усилия, затрачиваемые на обеспечение точности пиления; большой шум и т. д.).

В частности, у циркулярки FET крайне неудачный узел крепления пильного диска – зажимной винт М4 с головкой под шестигранный стержень постоянно так заклинивает, что мне уже два раза приходилось срезать головку, иначе диск было не снять (этот же недостаток отмечали и другие моделисты). Этот недостаток FET удалось в значительной степени преодолеть, заменив прижимную шайбу и упомянутый винт другим, с головкой под накидной ключ на 10 (фото 19-20).

Фото 19 Фото 20

Исходными идеями постройки новой циркулярки были:

— основной диапазон пиления – древесина толщиной от 0,5 до 20 мм;
— точность пиления 0,1мм;
— распиливание под различными углами;
— регулировка стола по высоте;
— надежный узел крепления пильного диска и простота его замены;
— запас мощности, исключающий (уменьшающий) перегрев двигателя при длительной работе;
— уменьшение шума.

В результате просмотра и анализа большого количества описаний промышленных и самодельных циркулярок я пришел к созданию конструкция, показанной на фото 21-24.

Фото 21 Фото 22

Фото 23 Фото 24

Шпиндельный узел, реализующий прямой привод, изготовлен по чертежам, разработанным моделистом Борисом Б. По сравнению с исходными чертежами диаметр полумуфт уменьшен на 6 мм, чтобы они не выступали за габариты фланца. Описание циркулярки Бориса Б можно посмотреть здесь: http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=10&t=1421&start=465. Прямой привод, на мой взгляд, имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с ременной передачей — уменьшает потерю мощности, упрощает сборку и регулировку режущего узла, а также шумит существенно меньше других типов используемых в циркулярках. приводов.

В циркулярке использован мотор мощностью 370 ватт (характеристики приведены на фото 25) от водяного насоса. Детали привода показаны на фото 26. На фото 27 показана форма, в которой из силикона была изготовлена крестообразная прокладка для полумуфт. На фото 28 показаны детали крепления к столу и перемещения упора (направляющей). Использована винтовая пара с винтом диаметром 12 мм с многозаходной резьбой, один оборот которого обеспечивает плавное перемещение каретки с упором на 12 мм вдоль стола. Материал шпиндельного узла — ст 45, детали крепления упора к столу — дюраль Д16Т толщиной 15 мм, упор (направляющая) сечением 16х20 мм из Д16Т, фиксатор каретки — Д16Т, винт в фиксаторе М6 из ст 45, ось фиксатора — сталь "серебрянка" диаметром 6 мм. Двигатель стоит на резиновых прокладках толщиной 10 мм, резиновые прокладки установлены также на ножки основания, их крепление к основанию и под болты крепления двигателя. На фото 29-30 показано крепление шпиндельного узла к двигателя и основанию. Стойка крепления фланца (центральная) 200х105х8 мм из Д16Т, винты крепления фланца М8, промежуточная стойка — фанера 24 мм (склейка 2х12 мм), боковые стойки — фанера 12 мм, крепежные уголки — сталь 2 мм, винты М5.

Фото 25 Фото 26

Фото 27 Фото 28

Фото 29 Фото 30

На фото 31 — 32 показан режущий блок, к которому можно легко прикрепить пильные столы различных размеров и конструкций в зависимости от потребностей (например, с фиксированным на поверхности упором для изготовления решеток и т. п.). Здесь же показаны пильные диски диаметром 63, 80 и 115 мм (основные предполагаемые к употреблению размеры). Вообще же конструкция рассчитана на применение дисков с максимальным диаметром 160 мм. На фото 33 показана конструкция пильного стола: собственно стол 380х330х5мм из Д16Т, уголок из Д16Т на задней части — направляющая для перемещения и фиксации задней части упора, уголок из Д16Т на боковой части — для перемещения транспортира (косоугольное резание). Стол вращается на стальной оси диаметром 6 мм, концы которой закреплены на вертикальных стальных стойках (уголках) толщиной 3 мм.

Фото 31 Фото 32

На фото 34 — 37 показана конструкция узла изменения вылета пильного диска путем подъема стола. Гайка, осуществляющая подъем, фиксируется в обойме из Д16Т винтом М6. Направляющая планка (упор) для распиливаемых деталей в случае необходимости может быть легко убрана (откидывается назад) за пределы поверхности рабочего стола и перемещена – для этого достаточно открутить винт заднего зажима (фото 38). Для резания под различными углами используется транспартир от пилы FET (фото 39).

Фото 34 Фото 35

Фото 36 Фото 37

Фото 38 Фото 39

Была также идея установить патрубок для подключения пылесоса, но немного поработав на циркулярке, я убедился, что практически все опилки скапливаются в пространстве под рабочим столом и проще их периодически удалять щеткой или тем же пылесосом, чем постоянно слушать его шум в процессе пиления. Хочу отметить также, что все, кто слышал работу на холостом ходу этой циркулярки и циркулярки FET (родственники, друзья, соседи., коллеги), отметили существенное снижение шума по сравнению с FET.

Более детальная информация о конструкции циркулярки размещена здесь : http://forum.modelsworld.ru/topic8066.html.

Автор — Виталий Радько (Garward)
Город — Киев.

Теги:&nbspкорпус

Автор Дэвид Антшерл

(статья из журнала “Warships to Workboats”)

Я скомпоновал краткий фотоотчет по обшивке корпуса судна. В данной статье представлены фотографии модели судна Resolution 1772 года постройки, одного из кораблей капитана Кука, участвовавшего во второй и третьей его экспедициях. Масштаб модели 1:48. Вы сможете заметить, что каркас этой модели не сплошной, поскольку он полностью обшивается, за исключением маленького участка со стороны бакборта. Принципы обшивки корпуса одинаковы вне зависимости от конструкции каркаса. Однако сплошную поверхность, сформированную плотно прилегающими друг к другу шпангоутами, легче обшить.

Рис. 1. Конструкция каркаса.

Первым этапом процесса обшивки является определение геолиний. Практика постройки полномасштабных судов на этом этапе подразумевает деление корпуса на равные участки при помощи деревянных реек. При постройке моделей зачастую также рекомендуется использование разметочных реек. Однако, на мой взгляд, геолинии можно определить при помощи черной нити, закрепленной капельками разбавленного ПВА.
На фотографии первым установлен мейн-вельс бархоут, который определяет верхний предел обшивки нижней части корпуса. Здесь нижняя часть корпуса поделена на четыре зоны. Каждая зона состоит (в данном случае) из пяти поясьев обшивки.
Я разбиваю периметр поперечного сечения (длина стороны шпангоута от киля до установленного бархоута) на четыре равные отрезка при помощи размеченных бумажных полосок. Таким образом я определяю приблизительные геолинии обшивки. Следующим этапом является регулировка нитей таким образом, чтобы кривые геолиний выглядели прямыми при рассмотрении под несколькими различными углами.
В случае с данным конкретным корпусом, нос которого является тупым, я выношу далеко вперед два потеряйных пояса, устанавливаемых прямо под мейн-вельс бархоутом. В кормовой части при тщательном планировании установка потеряя не потребуется. Большинство корпусов предполагают один потеряйный пояс в носовой части и один – в кормовой. Потеряйный пояс бывает двух видов: в одном случае два пояса сливаются в один, либо три в два; в другом – наоборот: один пояс расширяется в два, два в три.

Рис. 2. Примеры потеряйных поясов:
а) носовая часть: два в один;
b) носовая часть: три в два;
c) кормовая часть: один в два;
d) кормовая часть: два в три

Установки потеряйного пояса в кормовой части зачастую можно избежать посредством тщательного планирования.
Обратите внимание на самый верхний пояс под кормовой оконечностью мейн-вельс бархоута (см. Рис. 1.). Вам потребуется установить небольшой отрезок рейки, или два отрезка, чтобы зашить треугольное отверстие под внешним углом винтранца. Эти отрезки будут устанавливаться параллельно обшивке нижней части корпуса.
На следующей фотографии представлен еще один вид модели на стадии определения геолиний. Здесь еще требуются некоторые незначительные поправки нитей в носовой части. Ни один из поясьев не должен сужаться к шпунту форштевня более, чем вполовину наибольшей его ширины. В самой верхней зоне предполагается установка потеряйных поясьев, которые помогут избежать этой проблемы.

Рис. 3. Вид модели на стадии определения геолиний.

На фотографии ниже показаны первые две зоны, установленные и закрепленные нагелями. Смысл этой фотографии в том, чтобы продемонстрировать носовую оконечность первого, шпунтового пояса (самый ближний к килю). Его не следует выносить в шпунт форштевня, а только в шпунт киля – распространенная ошибка начинающих.

Рис. 4. Первые две из четырех зон, установленные и закрепленные нагелями.

Если шпунтовой пояс вынесен слишком высоко, оконечности остальных реек, которые заходят в шпунт, собьются в кучу и будут слишком узкими, либо понадобится слишком много потеряйных поясьев в носовой части.
Вы уже поняли, что фактически каждой рейке необходимо придавать соответствующую форму, поскольку ее нельзя гнуть на ребро. Гнутье на ребро означает боковое поперечное сгибание рейки. Если вы попробуете это сделать, один край рейки поднимется над шпангоутами, и вы не сможете ее прибить, ее край в этом месте будет выступать над остальными. Чтобы избежать этого, необходимо предусматривать шаблон для каждой рейки. Вот какова последовательность процесса определения формы реек с помощью шаблонов.

Первым делом необходимо наклеить при помощи скотча полоску плотного картона вдоль предыдущего пояса. Далее я использую циркуль-балеринку с фиксатором (рис. вверху). Иголка вставлена обратным концом, а грифель очень остро заточен. Установите необходимый раствор циркуля и проведите обратным концом иглы вдоль кромки пояса. Полученная при этом линия соответствует форме прилегающей кромки новой рейки.

Рис. 5. Определения формы реек с помощью циркуля.

Почему так сложно? Дело в том, что вы не сможете пропихнуть полоску картона под уже приклееную рейку, чтобы снять ее профиль. Поэтому и приходится ложить полоску не под, а около рейки обшивки и с помощью циркуля копировать ее профиль на картонку.

Затем положите картонную полоску на поверхность для резки и проведите очень острым лезвием по карандашной линии. Это можно сделать от руки, либо (очень аккуратно!) при помощи соответствующих лекал в качестве направляющих.

Рис. 6. Вырезать на шаблоне кромку рейки.

Теперь можно использовать вырезанный из картона шаблон для перенесения контура на заготовку рейки. Таким образом мы получаем точный профиль одной из кромок новой рейки.

Рис. 7. определение ширины этой рейки в разных ее точках.

Следующий шаг – определение ширины этой рейки в разных ее точках.
Возьмите новую картонную полоску и закрепите ее как показано на фотографии выше. Отметьте расстояние от предыдущего пояса до нити той зоны обшивки, над которой вы работаете. Теперь поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями (фотография ниже). На фотографии первый пояс из пяти в этой зоне уже установлен, поэтому на оставшемся пространстве необходимо разместить еще четыре пояса. Перемещайте полоску до тех пор, пока между ее кончиком и отметкой не окажутся четыре интервала. Отметьте эти интервалы на картонной полоске. По существу мы разделили отмеченный отрезок на четыре равные части. Не более того.

Рис. 8. Поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями.

Снова приложите полоску к поверхности шпангоута. Теперь видно, как будут располагаться четыре оставшихся пояса этой зоны.

С помощью размеченной полоски вы можете перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку, которую вы размечаете, как показано на рисунке ниже. Повторяйте эту процедуру по всей длине планки столько раз, сколько потребуется.

Рис. 9. Перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку.

Теперь точки можно соединить при помощи лекала, чтобы завершить контур рейки, по которому ее можно вырезать:

Рис. 10. Точки можно соединить при помощи лекала.

Вы видите две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара. Изогнуть рейку можно в двух плоскостях, но не в трех. Обратите внимание, что подгоняемая кромка вырезана почти по нанесенной линии, а «дальняя» обрезана с запасом 0,5 — 0,8 мм, оставляя возможность подправить рейку.

Рис. 11. Две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара.

Рис. 12. Рейка приклеена на место.

На этой фотографии притыкаемая кромка рейки обработана шкуркой, заходящая в шпунт оконечность обрезана под углом, и рейка приклеена на место. При тщательной подготовке рейки давление на нее не требуется, и использование зажимов не обязательно. Обратите внимание на небольшой обрезок рейки, приклеенный под задней оконечностью. Таким образом обеспечивается опора для последующей рейки этого пояса, поскольку торец оказывается между шпангоутами. Если шпангоутами сформирована сплошная поверхность, таких мер не требуется.

Рис. 13. Пояс уже завершен.

На этой фотографии пояс уже завершен. После того, как все рейки пояса установлены на места, через определенные интервалы снова наносятся отметки ширины и пояс обрабатывается шкуркой до нужной ширины. Осмотр пояса с кормы и с носа выявит любую «волнистость», которую можно будет удалить до установки следующего пояса.

Рис. 14. Расширяющиеся поясья.

На этой фотографии кормовой части показаны расширяющиеся поясья. Установка потеряев не требуется. Нижние пять поясьев закреплены нагелями и в точности повторяют поясья обшивки настоящего судна.

Ссылка на основную публикацию
Строительство потолка в бане
Строительство бани имеет множество нюансов, включая потолочную отделку. Подбирая материалы, нужно учитывать повышенную влажность и температурные броски помещения такого типа....
Столик из старого стула
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте. В любом...
Столики под зеркало в прихожую
2008-2020 © shirma-mebel.ru — дизайнерская мебель и декор из Европы и Азии. Все права защищены. Наш адрес: 140090, Московская область,...
Строительство садово дачных домов
Начни строительство со скидкиКомпенсируем до 50% стоимости фундамента Для получения Скидки на строительство заполните форму ниже! * Нажимая кнопку "Получить...
Adblock detector