Утепление дома с наружной стороны

Утепление дома с наружной стороны

Наверняка жители многоквартирных домов немного завидуют тем, кто живет за городом в частном строении. Собственная жилплощадь, сад, чистый воздух — мечта любого. Увы, не все так просто, ведь суровые российские зимы вынуждают тщательно утеплять жилище во избежание его промерзания. Это предполагает внушительные вложения и постоянный контроль состояния теплоизоляционного материала, от чего жители городских домов освобождены.

Утепление дома предпочтительнее, чем использование десятка отопительных приборов — можно сэкономить деньги, а также сделать жилище уютнее. Известно, что есть два способа теплоизоляции частного строения — снаружи и изнутри. Опытные специалисты рекомендуют использовать оба, но первостепенно стоит позаботиться о наружном утеплении. О том, какой материал наилучшим образом подходит для тех или иных домов — далее.

Требования к теплоизоляционному материалу

Потребителю не грозит длительный поиск хорошей продукции — рынок насыщен товарами разных производителей, поэтому в любом строительном магазине можно выбрать достойный утеплитель. Однако перед покупкой надо проанализировать рассматриваемый материал по его физическим и химическим свойствам. К таковым относятся:

  • коэффициент теплопроводности (характеризует способность утеплителя проводить либо удерживать воздух; чем показатель ниже, тем лучше — не придется использовать толстый слой материала);
  • коэффициент поглощения влаги (указывает на способность материала впитывать воду в процентном соотношении по массе; чем выше показатель, тем менее долговечен утеплитель);
  • плотность (опираясь на величину, можно определить, насколько материал утяжелит дом);
  • устойчивость к возгоранию (есть 4 класса горючести; наиболее предпочтителен первый (Г1), который перестает гореть без открытого источника огня);
  • экологичность (не самый важный для потребителей показатель, и зря — для сохранения здоровья членов семьи стоит выбирать лишь натуральный материал из природных компонентов, не выделяющий примесей в атмосферу и не содержащий синтетических элементов);
  • долговечность (установленный производителем срок службы утеплителя);
  • гигроскопичность (способность поглощать пар из воздуха);
  • стойкость к воздействию вредителей (насекомых, грызунов, птиц);
  • шумоизоляционные свойства;
  • удобство монтажа (утеплитель должен фиксироваться быстро, при минимальном наборе инструментов; также с ним должно производиться минимальное количество дополнительных работ вроде нарезания ровными кусками).

Трудно выбрать материал, который бы обладал всеми желательными качествами. По этой причине можно и нужно выполнять утепление снаружи и внутри.

Достоинства наружной теплоизоляции

Вопрос об утеплении частного дома снаружи встает в двух случаях — на стадии проектирования постройки либо при покупке готовой, но при этом не обладающей достойной теплоизоляцией. Вторая ситуация встречается чаще. В чем преимущества утепления жилища снаружи? К ним относят:

  • снижение деформируемости стен из-за дополнительной защиты;
  • фасад воспринимает резкие температурные колебания; вследствие этого продлится срок службы строения;
  • свобода в выборе оформления фасада, даже когда строение возведено;
  • площадь внутренних помещений остается неизменной; это позволяет провести какую угодно отделку, а условия проживания останутся прежними.

Способы наружного утепления дома

Необходимость и преимущества теплоизоляции снаружи налицо; теперь потребителю стоит ознакомиться со способами утепления. Таковых существует три:

  • «колодезное» расположение материала;
  • «мокрая» изоляция с приклеиванием;
  • вентилируемый фасад.

В первом случае утеплитель помещается внутрь стен (например, между слоями кирпича). Получается, что он «заперт» среди двух уровней. Способ эффективен, но реализовать его невозможно для уже построенного дома.

Во втором случае слой утеплителя фиксируется на клей снаружи стен, затем дополнительно крепится на дюбели. Поверх наносится несколько видов покрытий — армирующее, промежуточное, декоративное (отделочное). Хороший способ, только требует вмешательства специалистов; своими руками выполнить мокрую изоляцию стен невозможно без опыта.

Вентилируемый фасад напоминает «колодезную» кладку, только внешним слоем выступает облицовочный материал — гипсокартон, плитка, сайдинг и т. д. Дополнительно придется возвести каркасную систему для крепления листов теплоизолятора.

Последний способ — самый востребованный, распространенный и выгодный. Он обойдется гораздо дешевле, чем «мокрое» утепление; к тому же, даже новичок сможет выполнить работу своими руками. Теперь перед потребителю предстоит самый сложный выбор.

Существующие материалы можно поделить на две крупные группы — органические (природного происхождения) и неорганические (полученные с использованием специальных материалов и оборудования).

Виды и достоинства неорганических утеплителей

Первым место в списке по праву принадлежит популярнейшему материалу — минеральной вате. Она бывает трех видов — каменная (базальтовая), стеклянная и шлаковая. Отличающиеся друг от друга лишь внешне, разновидности минваты обладают следующими качествами:

  • низкий коэффициент теплопроводности (0,03 — 0, 045);
  • вариации плотности (от 20 до 200 кг/м3);
  • отличные шумоизоляционные свойства;
  • паропроницаемость (минвата может «дышать»);
  • устойчивость к огню.

Не лишена и ряда недостатков, среди которых:

  • привлекательность для грызунов и инсектоидов;
  • ухудшение теплоизоляционных характеристик на 50% при намокании лишь 3-5% объема;
  • полностью никогда не высыхает.

В целом минеральная вата хороша, но использовать ее для обшивки дома снаружи крайне нежелательно.

Вторым известным наружным утеплителем является пенопласт. Его плюсы:

  • коэффициент проводимости тепла чуть ниже, чем у минваты (0,03 — 0,037);
  • стоит дешевле других утеплителей;
  • легок;
  • плотность от 11 до 40 кг/м3.
  • хрупкость;
  • выделение токсичных веществ при возгорании;
  • не «дышит», что вынуждает жильцов строить дополнительно приточно-вытяжную вентиляцию;
  • при прямом намокании вбирает влагу, становясь непригодным для использования.

Экструдированный пенополистирол не уступает теплопроводностью минвате и пенопласту. Кроме того, он:

  • не впитывает влагу;
  • удобен для монтажа, ибо выпускается плитами;
  • прочнее, чем пенопласт;
  • почти не пропускает воздух.
  • легко воспламеняется;
  • при горении выделяет вредные вещества.

Есть еще один вид используемого сырья для наружной теплоизоляции стен дома — «теплые» штукатурки. Они являют собой смесь из шариков (образуемых стеклом, цементом и гидрофобными добавками). «Дышат», изолирую помещение от попадания влаги, не горят, не боятся солнечных лучей, легко поддаются ремонту. Не очень распространены на рынке, тем не менее опытные потребители уже оценили по достоинству данный утеплитель.

Разновидности и преимущества органических материалов

Тем, кто хочет ощущать максимальную близость к природе, рекомендуется использовать сырье из натуральных компонентов. К таковым относятся:

  • пробковые утеплители — имеют коэффициент теплоизоляции 0,045 — 0,06; являют собой измельченную кору дерева, спрессованную под воздействием горячего пара и смолы как связующего элемента; легко режутся, «дышат», не образуют плесень, нетоксичны; сегодня все чаще применяются для утепления стен снаружи);
  • целлюлозная вата (эковата) — теплопроводность от 0,032 до 0,038; представляют собой измельченную целлюлозу, для повышения противопожарных свойств обработанную антипиренами; свойствами напоминают пробковые материалы, но лучше впитывают жидкость; не выдерживают больших нагрузок и не подходят для обшивки стен;
  • пенька — поставляется плитами, рулонами, матами на основе пеньковых волокон; плохо держит нагрузку, хотя достаточно плотна(20-60 кг/м3);
  • солома — старинный способ теплоизоляции стен дома; дышащий материал, обрабатываемый антипиренами для снижения воспламеняемости; сегодня практически не используется;
  • водоросли — экзотический метод обшивки наружных стен; плотность до 80 кг/м3, не горят, не гниют, не вызывают интереса у грызунов, устойчивы к плесени и грибку. Лучше подходят для легких стен.

Предпочтительные утеплители для обшивки дома

Каждый материал имеет плюсы и минусы. Исходя из представленных выше сведений, можно составить символический рейтинг наиболее качественных материалов для стен дома (первый — самый предпочтительный и т. д.). Также стоит учесть вид оформления фасада.

Для вентилируемых систем лучше подойдет вата — минеральная, целлюлозная. При колодезной кладке предпочтение отдать материалу, не пропускающему влагу. Таковым является экструдированный пенополистирол. Штукатурная отделка стен отлично сочетается с утеплителем, чья плотность больше 30 кг/м3. Например, с минватой, ППС, пенопластом, любым органическим материалом.

Для легких стен деревянного дома лучше подойдет дышащий материал — минеральная вата, пенька, эковата, пробковый утеплитель. Первый предпочтительнее, но стоит чуть больше.

Загородный дом должен быть качественно обшит надежным материалом. Потребитель может выбирать любой из рассмотренных ранее, руководствуясь своими пожеланиями или финансовыми возможностями. Грамотный подход к приобретению утеплителя — залог долгой службы уютного дома.

Читайте также:  Преобразователь напряжения пн 500 100а

При утеплении дома с наружной стороны используются различные теплоизоляционные материалы. Все они должны быть хорошо защищены от неблагоприятного влияния дождя, снега, инсоляции и других атмосферных воздействий.

Теплоизоляционные плиты и блоки обычно приклеиваются к стене. Возможна установка их на наружной поверхности ограждения с помощью дюбелей, гвоздей, шурупов, деревянных и металлических реек.

При утеплении стен, имеющих протяженные стыки, теплоизоляция должна быть установлена таким образом, чтобы существующий шов двух элементов стены не совпадал со стыками плит утеплителя. Широкое распространение за рубежом получило утепление стен двухслойными плитами или блоками, состоящими из внутреннего слоя эффективной теплоизоляции и наружного отделочного слоя из плотного гидроизоляционного материала. Их укрепляют в стене с помощью дюбелей, что позволяет ускорить и облегчить процесс утепления стен за счет большей готовности теплоизоляционных плит.

Рис. 1. Двухслойные плиты для утепления стен снаружи: 1 — оштукатуренная кирпичная стена; 2 — штукатурка; 3 — теплоизоляционная панель; 4 — минеральная вата; 5 — асбестоцементная облицовка.

Пенополистирол

Возможным вариантом является утепление фасадов теплоизоляционными плитами из пенополистирола, наклеиваемыми на подготовленную поверхность фасада. Поверхность плит оштукатуривают по штукатурной сетке гидрофобными составами и окрашивают.

Рис. 2. Утепление стены снаружи плитами из пенополистирола: 1 — стена; 2 — клей или мастика; 3 — плиты из пенополистирола; 4 — штукатурная сетка; 5 — выравнивающий штукатурный слой; 6 — отделочный штукатурный слой.

Напыление ППУ Пеноглас

Высокая степень тепло- и влагозащиты достигается при напылении полиуретана на наружную поверхность ограждения. Пенополиуретан имеет закрытые поры и при напылении на его поверхности образуется пленка, защищающая материал от проникновения в него влаги.

Пенополиуретан наносят на подготовленную поверхность слоем 50 мм несколько раз (толщина каждого слоя 18. 20 мм), после чего поверхность фасада покрывается гидрофобными кремнийорганическими составами и красками или зашивается навесным фасадом.

Использование технологии напыления ППУ Пеноглас для наружней теплоизоляции стен особенно актуально, когда к теплоизоляции предъявляются очень высокие требования, ведь слой ППУ Пеноглас в 5см заменяет слой пенополистирола в 10-15см, а слой минераловатных плит в 15-20 см, при этом не требуется обустройства пароизоляции и ветровлагозащиты.

При обустройстве изоляции ППУ Пеноглас толщиной 5см теплопотери бревенчатого дома снижаются в среднем в 4-5 раз. Высокая эффективность ППУ делает его «инструментом №1» в создании суперутепленных домов: пассивных домов, солнечных домов, домов с нулевым потреблением.

Основными преимуществами утепления ограждающих стеновых конструкций методом напыления ППУ является малый вес необходимой теплоизоляции, отсутствие швов (щелей), крепления (мостиков холода), сроку эксплуатации (более 50 лет), стоимости выполнения работ (даже при наличие дешевой рабочей силы) и сроков выполнения работ (в 10-20 раз быстрее). В отдельных случаях, экономически целесообразно использование смешанной теплоизоляции ППУ-пенополистирол или ППУ-минвата.

Минераловатные плиты

При утеплении стен минераловатными плитами в стене сверлятся отверстия, в которые на цементном или гипсовом растворе вбиваются деревянные пробки. К ним прикрепляются вертикально установленные бруски, сечение которых принимают в зависимости от требуемой толщины утеплителя.

Между ними враспор устанавливаются плиты теплоизоляционного материала. Затем к вертикальным брускам прибивают деревянные рейки, поверх которых устраивают асбестоцементные листы и отделывают штукатурным раствором.

Рис.3. Утепление кирпичной стены снаружи: а — с устройством воздушной прослойки;б — без воздушной прослойки; 1 — плитный утеплитель; 2 — деревянные бруски; 3 — лента из рубероида; 4 — воздушная прослойка; 5 — асбестоцементные плитки; 6 — штукатурка; 7 — штукатурная сетка.

Если толщина вертикальных брусьев превышает толщину плитного утеплителя, то образовавшаяся воздушная прослойка, расположенная ближе к наружной поверхности стены, будет только способствовать улучшению теплотехнических характеристик утепленного ограждения. При одинаковой толщине утеплителя и вертикальных брусьев вместо установки асбестоцементных листов с последующей штукатуркой можно к деревянным брусьям прикрепить арматурную сетку и отделать наружную поверхность стены (рис. 2, б).

Утеплять стены можно и с помощью минераловатных плит, установленных между горизонтально расположенными брусьями. Плиты крепят враспор во избежание их деформации и отслоения от поверхности стены. Сверху утеплитель защищают от атмосферных воздействий волнистыми асбестоцементными листами, которые прибивают к горизонтальным брусьям.

Для предотвращения затекания атмосферной влаги в утеплитель листы должны перекрываться не менее чем на 1/2 волны и верхний асбестоцементный лист должен сверху накрывать нижележащий. Преимущество этого способа состоит в том, что образовавшиеся под отделочными плитами воздушные прослойки способствуют повышению теплозащиты стен.

Рис. 4. Утепление кирпичной стены снаружи по горизонтальным брусьям: 1 — кирпичная кладка; 2 — деревянные рейки; 3 — минераловатные плиты; 4 — асбестоцементные листы.

Утепление минераловатными плитами наружных стен можно проводить и с помощью прикрепленных к стене металлических оцинкованных столиков, на которые устанавливают плитный утеплитель, фиксируемый накладной деталью. Снаружи утеплитель защищают с помощью профилированных, волнистых листов или асбестоцементных плит.

Металлические столики следует располагать по высоте с шагом, зависящим от размеров утепляющих плит, а их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Если шаг опорных полок будет превышать вертикальный размер плитного утеплителя, то может произойти выгибание или коробление последнего, что нежелательно, т.к. образовавшиеся мостики холода могут отрицательно сказаться на теплотехническом режиме стены.

Рис. 5. Утепление бетонной стены снаружи по металлическим столикам1 — бетонная стена; 2 — плиты утеплителя; 3 — оцинкованный металлический столик; 4 — металлический крепежный элемент; 5 — профилированный металлический настил.

Теплая штукатурка

При утеплении стены снаружи известково-гипсовым или сложным раствором, приготовленном на шлаковом песке, целесообразно устраивать штукатурку толщиной не менее 30 мм. Если используется сложный раствор на шлаковом песке, то последний слой штукатурки (накрывку) — следует замешивать на обычном песке. При этом наружная поверхность стены лучше затирается и становится более гладкой. Перед оштукатуриванием кирпичной кладки со швами врасшивку необходимо вырубить их зубилом не менее чем на 1 см. В образовавшиеся в швах пазы во время оштукатуривания попадает раствор и заклинивается там, благодаря чему улучшается сцепление утепляющего слоя со стеной.

При утеплении кладки, выполненной впустошовку и имеющей шероховатую поверхность, ее нужно очистить от пыли и промыть водой. Бетонные поверхности следует тщательно очистить от пыли. Если они недостаточно шероховаты, то обычно делают насечки зубилом, зубчаткой, троянкой и т.п. Загрязненные места очищают стальными щетками или срубают. Особое внимание следует обратить на стены, имеющие загрязнение маслами и смолами. Необходимо тщательно вырубить поверхность на всю глубину загрязнения: даже небольшие следы масла через некоторое время могут проступить и их трудно будет ликвидировать.

Штукатурку накладывают на подготовленную поверхность. Для лучшего сцепления раствора со стеной в нее вбивают гвозди, по ним натягивают проволоку или сетку, после чего наносят штукатурку — набрызг, грунт и накрывку. В качестве утеплителя можно применить перлитовую штукатурку, которую накладывают последовательно в несколько слоев по 50 мм каждый.

Читайте также:  Посадка малины таруса осенью

Последний слой выполняют из цементного раствора (толщиной 10. 30 мм) и покрывают кремнийорганическими фасадными красками в 3 слоя для защиты поверхности от атмосферной влаги. Современным решением является устройство штукатурки по полимерной или стекловолоконной сетке. Такая сетка позволяет улучшить сопротивление теплопередаче за счет более низкого по сравнению с металлом коэффициента теплопроводности материала и уменьшить массу конструкции.

Углы

При утеплении стен особое внимание следует уделить повышению температуры внутренней поверхности углов. Обычно температура в углу стены ниже, чем по глади. Это обусловлено тем, что в зоне угла наружная поверхность стены, отдающая тепло, имеет большую площадь, чем внутренняя, воспринимающая тепло из помещения. Поэтому для восполнения теплопотерь внутренняя поверхность отбирает добавочное тепло с участков, примыкающих к углу.

Одним из возможных путей повышения температуры внутренней поверхности угла является его утепление с наружной стороны ограждения. При устройстве теплоизоляции с наружной стороны угла плитный утеплитель целесообразно располагать таким образом, чтобы торцевые стороны плит были обращены поочередно на одну и другую сторону стены.

Рис. 6. Расположение плит утеплителя с наружной стороны угла.

Конструктивное решение утепления угла приведено на рис. 7. Установленный поверх плитного утеплителя металлический уголок повышает жесткость конструкции. Предусмотренные в уголке отверстия позволяют уменьшить неблагоприятное влияние металлического включения. Если в качестве утеплителя используют пенополистирольные плиты, то выравнивающую штукатурку выполняют по сетке. Завершается утепление отделкой наружной поверхности декоративным раствором. .

Рис. 7. Конструктивное решение утепления угла:

а — план;б — аксонометрия;1 — стена; 2 — клеящая мастика; 3 — утеплитель; 4 — сетка; 5 — выравнивающий слой; 6 — алюминиевый уголок; 7 — отделочный слой.

Деревянные стены

Если теплоизоляция деревянных стен недостаточна, то их можно снаружи обшить цементно-стружечными плитами с последующим их оштукатуриванием.

В качестве утепления деревянных стен с наружной стороны нельзя использовать рубероид и другие пароизоляционные материалы. Находясь снаружи, они препятствуют испарению водяных паров, проникающих в толщу стены из помещения, и способствуют скоплению влаги, предрасполагая древесину к поражению грибком.

Проемы

При возведении кирпичных стен в ходе кладки в вертикальной части оконного проема устанавливают горизонтально железобетонную перемычку (иногда уголок или швеллер), на которую над оконным проемом укладывают последующие ряды кирпича. Так как оконный проем представляет собой часть наружного ограждения, не заполненного кирпичом, то перемычка, опирающаяся своими концами на участки стены, ограничивающие окно по бокам, воспринимает нагрузку от верхних рядов кирпичной кладки и передает ее на стены.

Являясь несущей конструкцией, перемычка изготовляется из железобетона, хорошо проводящего тепло. Установка материала с высокой теплопроводностью вызывает дополнительные тепловые потери через этот участок ограждения, понижение температуры на его внутренней поверхности и, как следствие этого, промерзание и отсыревание стены над окном. Для избежания излишних тепловых потерь рекомендуется утеплить участок стены над окном с наружной стороны на высоту не менее чем толщина стены.

Сравнительные толщины различных материалов с равной теплоизоляционной характеристикой:

1. БЕТОН — 2132 мм

2. КИРПИЧ — 942 мм

3. КЕРАМЗИТ — 350 мм

4. ДРЕВЕСИНА — 340 мм

5. МинВАТА — 125 мм

6. ПЕНОПЛАСТ — 75 мм

Итак, как видно из таблицы, самое эффективное утепление дает напыление пенополиуретана Пеноглас, и только потом идет пенополистирол и минеральноватные утеплители.

В нынешние времена никого из владельцев частных домов уже не надо убеждать, насколько важно выполнять утепление стен снаружи. И лучше всего утеплять стены домов во время строительства, когда открыт доступ ко всем конструкциям со всех сторон. Тогда можно устроить теплоизоляцию самым правильным способом – с наружной стороны, причем от самого фундамента и подвала до крыши здания.

Но, учитывая, сколько стоит провести данные работы, многие домовладельцы в целях экономии утепляют свои жилища самостоятельно, ведь в действительности технология процесса не такая уж и сложная. Цель данной статьи – рассказать о том, чем лучше обшить стены и как можно своими руками правильно сделать наружное утепление дома.

Выбор утеплителя

Перечень теплоизоляционных материалов, используемых в качестве внешней обшивки ограждающих конструкций частных домов, нельзя назвать большим. А если еще учесть стоимость этих материалов и выбирать, чем дешевле производить утепление, то список и вовсе сокращается до нескольких позиций:

  • вата минеральная (каменная, базальтовая) в плитах и рулонах;
  • минвата на основе стекловолокна в рулонах;
  • плиты из вспененного полистирола (пенопласт);
  • плиты из экструдированного пенополистирола (пеноплекс).

Примечание. Здесь перечислены самые популярные и недорогие материалы, используемые для утепления стен снаружи. Кроме них, есть еще эковата, изготавливаемая из макулатуры, и напыляемый пенополиуретан. Но это более дорогие утеплители, к тому же самостоятельно нанести пенополиуретан не выйдет, для этого необходимы специальные агрегаты.

С точки зрения пожарной безопасности и противодействия грызунам наилучший вариант – теплоизоляция стен минеральной ватой на основе базальтового волокна. Материал абсолютно не горит и спокойно выдерживает температуру до 600 °С, оттого применяется и для утепления различных дымоходов, как кирпичных, так и металлических. Мыши минвату не любят, в отличие от эковаты и пенопласта, а потому хозяин загородного дома в сельской местности может быть спокоен за сохранность утеплителя.

Для справки. Именно по этим причинам в каркасных домах предусматривается технология утепления минеральной ватой, поскольку она входит в состав наружной стены, как это изображено на схеме:


Теплоизоляционные показатели базальтовой ваты довольно высоки, хотя и немного хуже, чем у вспененных полимеров. Но не это главная проблема данного материала, его первейший враг – влажность. Из-за открытых пор любая минвата обладает высокой паропроницаемостью, а значит, нуждается в защите от влаги и хорошей вентиляции для удаления пара.

Теми же качествами обладает и рулонная стекловата, кроме несгораемости. Ее температурный предел – всего 200 °С, так что противостоять пожару стекловата не может. Кстати сказать, рулонные материалы – не самый лучший выбор для наружного утепления дома, поскольку имеет свойство по мере увлажнения сползать вниз и сбиваться. Конечно, со временем влага уходит, но утеплитель в проектное положение не вернется и появятся целые неутепленные прогалины под отделкой, не видимые глазу.

О вспененных полимерах

Самый дешевый материал, которым осуществляется утепление дома снаружи, — это пенопласт, он же и самый популярный. Обладает более высоким, чем вата, термическим сопротивлением и почти не пропускает влагу, при этом отличается очень малым весом. Это и понятно, ведь полимер состоит из закрытых пор, заполненных воздухом. Серьезный его недостаток – горючесть, что следует учитывать, принимаясь за теплоизоляцию стен.


Часто в интернете встречается вопрос – а можно ли вообще утеплять пенопластом жилые здания, в том числе и деревянные? Ответ мы представим на примере щитовых домов, собираемых из многослойных элементов – термобруса и SIP – панелей. В этих элементах утепляющий слой из пенопласта является частью наружной стены, только с обеих сторон он защищен обкладками из древесины или фанеры OSB, как это показано на фото ниже. То есть, утеплить фасад, в том числе и панельного дома, данным полимером можно, особенно снаружи, только это нужно делать с умом.

Читайте также:  Крепление ручек к сумкам


Касательно вопроса, каким пенопластом лучше обшивать ограждающие конструкции жилого дома или дачи. Самый «ходовой» материал имеет плотность 25 кг/м3, он достаточно теплый и одновременно прочный. Есть еще полистирол плотностью 15 и 35 кг/м3, но первый используется редко из-за ломкости, а второй по причине высокой стоимости. Правда, большая плотность нужна, когда конструкция испытывает механические нагрузки, например, при тепловой изоляции полов.


«Собрат» пенопласта – экструдированный пенополистирол (пеноплекс) влагу не пропускает абсолютно, да и проникновению тепла противостоит более успешно. Оттого для утепления одного и того же каменного дома слой пеноплекса потребуется меньше, чем перечисленных ранее материалов. Пенополистирол так же, как и минвата, не по вкусу грызунам, в то время как в незащищенном пенопластовом утеплении мыши любят делать гнезда. Как и всякий полимер, «экструдер» горюч, а потому нуждается в защите от высоких температур.

Расчет толщины утепления

В идеале толщина должна приниматься по расчету в зависимости от того, из каких материалов построены ограждающие конструкции и региона проживания. Если брать один и тот же регион, то толщина теплоизоляции для бетонных или шлакоблочных стен будет больше, а для дома из газобетона или пеноблоков – меньше. То есть, многое зависит от того, какими теплоизоляционными свойствами обладает материал блочного дома.

Совет. Чтобы сделать наружное утепление правильно, нужно потрудиться и отыскать в справочной литературе либо интернете коэффициент теплопроводности ваших стройматериалов и произвести расчет толщины утеплителя.

Довольно точный расчет можно выполнить на основании данных таблицы, отражающих нормативные требования по термическому сопротивлению стен в разных регионах РФ. К примеру, зная, что в Казани это сопротивление R должно составлять 3.3 м2 · °C/Вт, надо рассчитать, сколько даст обычная кирпичная стена 250 мм и потом добавить необходимую толщину теплоизоляции. Сопротивление кирпичной стены равняется 0.187 м2 · °C/Вт (следующая таблица), отнимаем это число от общей цифры: 3.3 – 0.187 = 3.113 м2 · °C/Вт.


Коэффициент теплопроводности пенопласта λ = 0.037 Вт/ м2 · °C (справочные данные), подставляем его в формулу определения толщины вместе с требуемым сопротивлением теплопередаче:
δ = R x λ = 3.113 х 0.037 = 0.115 м

Получается, что в Казани к обычной стене в 1 кирпич надо добавить не менее 115 мм пенопласта для минимальной тепловой изоляции, а для хорошей – 150 мм. По данной методике подсчитывается толщина утепления в любом доме из бревна, блоков или бруса в сочетании с каким угодно теплоизоляционным материалом.

Наружное утепление стен кирпичного дома

Для капитальных жилых домов с кирпичными, каменными или бетонными стенами существует два общепризнанных способа наружного утепления:

  • технология, связанная с мокрыми процессами, предусматривает использование строительных смесей и декоративных штукатурок;
  • механическое крепление материала к фасаду делается под сайдинг, блок-хаус или другие виды отделки.

«Мокрое» утепление кирпичного дома в исполнении более сложное, так как требует некоторых навыков, поэтому выполнить его своими руками может не всякий. В этом случае применяется как пенопласт, так и минвата, только клеящая смесь для них тоже нужна разная. Известные производители, такие как CERESIT, продают полные комплекты утеплительных и отделочных материалов под теплоизоляцию фасадов тем или иным способом.


Суть методики заключается в следующем. На очищенные и выровненные поверхности сначала наносится слой грунтовки глубокого проникновения, а после ее высыхания приклеивается плитный утеплитель, рулонный тут не подойдет. Поскольку откосы пластиковых окон дома тоже необходимо утеплить, то к ним приклеивают изоляционный материал, чья толщина вдвое меньше настенного слоя. Спустя 2 суток утеплитель фиксируется механическим путем с помощью специальных дюбель-зонтов.

Примечание. Для панельных многоквартирных домов и больших коттеджей, где имеются балконы, технология сохраняется при одном условии. Парапет балкона должен быть капитальным, чтобы к нему можно было клеить теплоизоляционные плиты. В противном случае парапет придется построить из пено – или газоблоков либо отказаться от данной методики.


На все поверхности, включая оконные откосы, накладывается армирующая стеклосетка одновременно со слоем клеящей смеси толщиной до 5 мм. Этот слой – гидроизоляционный, а после него накладывается уже декоративный штукатурный слой с фактурой (короед, шагрень и так далее). Только перед этим застывший клей снова обрабатывается грунтовкой. И последний шаг – окрашивание, хотя его можно и не делать, достаточно добавить необходимый колер в штукатурку.


Теплоизоляция мокрым способом не предусматривает никакой пароизоляции, оставляя толщу стены дома проницаемой для пара. С другой стороны, наружный слой клеящей смеси является гидроизолирующим, защищая утепление от прямого попадания воды. Технология применима к наружным стенам дома и подвала (только без декоративной штукатурки), утеплить таким же образом мансарду или крышу не получится. Там более уместна изоляция изнутри.

Второй способ утепления применяется как для кирпичных, так и для деревянных бревенчатых и брусовых домов, поэтому будет рассмотрен в следующем разделе. Подробнее о «мокрой» теплоизоляции жилых зданий рассказано на видео:

Наружное утепление деревянного дома из бруса

Прежде чем приступать к обшивке сруба или брусового дома, следует тщательно подготовить поверхность. Особенно это касается старых бревенчатых стен, которые необходимо проконопатить, дабы закрыть все щели. По понятным причинам выполнить утепление деревянного дома снаружи «мокрым» способом невозможно, поэтому к стенам прикрепляется обрешетка из бруса. Его ширина должна равняться толщине утеплителя. Интервал между брусьями также выбирается в зависимости от ширины рулона или плиты теплоизоляции.

Для справки. Иногда случается, что перед тем, как утеплить наружные конструкции сруба, надо срезать по углам дома выступающие венцы бревен. Обходить их системой реек и отделкой весьма проблематично.

Под брусья по всей площади стены дома прокладывается пароизоляция – плотная полиэтиленовая пленка. На стыках пленку кладут с нахлестом не менее 100 мм, после чего по всей длине проклеивают строительным скотчем. Хорошо, когда стык попадает под брус обрешетки, тогда он дополнительно прижимается к поверхности.


На следующем этапе между реек закладывается утеплитель и фиксируется удобным способом, можно с помощью тех же дюбель-зонтов, только пластмассовых. После чего на всю площадь снова натягивается пленка, но не обычная, а пропускающая пары. Она зовется диффузионной мембраной и ограждает теплоизоляцию от ветра и прямого попадания воды (ветрогидробарьер). При этом водяной пар, образующийся в утеплителе от появления точки росы, имеет возможность выйти сквозь мембрану наружу.

С целью обеспечить удаление влаги с наружной части мембраны, между ней и облицовкой устраивается продух – воздушная вентилируемая прослойка. Для этого пленка ветробарьера (мембрана) прибивается к брускам обрешетки планками шириной 3—5 см, а уже к ним прикрепляется сайдинг или блок-хаус. Кстати, подобным образом обшиваются стены мансарды, только внутри. Как выглядит правильный пирог утепления, смонтированный своими руками, показано на схеме:

Заключение

Вывод, что напрашивается из всего вышесказанного, таков: для наружного утепления частных домов не стоит применять рулонные минераловатные утеплители и пенопласт малой плотности (ниже 25 кг/м3). Остается оптимальный вариант — минвата и полимеры в плитах. Что же до способов теплоизоляции, то капитальные каменные здания лучше утеплять по технологии с нанесением штукатурки, а деревянную обрешетку оставить для деревянных домов, в том числе и дачных.

Ссылка на основную публикацию
Устройства для экономии электроэнергии своими руками
Когда появляется спрос на какой-то продукт, появляется и предложение. Постоянно растущие цены на электричество породили большое количество "чудо-приборов" (к примеру,...
Установка ветряка на участке
На что способен ветрогенератор В европейских странах уже давно строятся дома, в которых предусмотрены солнечные батареи и ветрогенераторы, но эти...
Установка видеонаблюдения в частном доме своими руками
Чтобы быть спокойным, надо следить за сохранностью дома, коттеджа, дачи. Можно, конечно, нанять сторожа, но видеонаблюдение для частного дома работает...
Устройства защиты и заземления
Защитное заземление — это специальное электрическое соединение с контактом «земля» различных электроприборов, металлические элементы которых не находятся под напряжением, но...
Adblock detector